Гаражная упрощённая покраска
фото

Как говорится “Кроилово Ведёт К Попадалову”. Но, тем не менее. Бывает упрощённый гаражный подход и мы про это. Бывает и такой способ ремонта и он тоже имеет право на cуществование. Для новичка он тем более себя оправдывает, потому что обычные проблемы – нет подготовленного помещения, нет большого опыта в выравнивании, плохой свет и cамое обычное “оборудование”. Здесь значительно экономится время и гарантированно что деталь после шпаклевания будет ровной, переделывать не придётся.
Основы гаражной покраски, предложим свою версию.
Ответ на вопрос:

“После того как отодрал краску, нужно же грунтовку-шпаклевку наносить, ошкурить все подогнать и только потом уже эмалью?”

Версия 2016 года, основываясь на том, что было раньше.
А, ничего и не изменилось!
Итак, с чего начать, явно не с накачки компрессора. И краску отдирать тоже не будем.
Почему не надо отдирать (снимать всю краску)
- во первых заводской грунт самый лучший грунт и мы его, конечно, в любом случае нарушим
- во вторых, и это очень важно, мы в разы себе увеличим работу если начнём грубо убирать всю старую краску.
Как выглядит процесс смывки краски


Краску имеет смысл счищать, когда деталь уже дважды ремонтировалась и красилась. Тогда уже абсолютно непонятно что у нас под первым слоем краски и в каком состоянии “всё дальше”. Как известно, на ржавчину (даже на точки ржавчины) никто не красит, потом очень жалко краски и потерянного времени. Все проблемы с недочищеными местами через месяц опять вылезают наружу.
Как же всё же очистить всю деталь до метала.
- Купить смывку. Очень плохой способ, точнее грязный. Никто не сказал что это будет удобно для помещения. Возможно, этим удобно заниматься за городом, на даче.
Во первых это страшная химия, ею можно серьёзно отравиться. И очень неприятный момент. Всё в грязи, скребки или старые шпатели, ветошь быстро заканчивается, резиновые перчатки уже порвались, на полу куски непонятно чего, одежда в дырках.
Потерь больше, чем приобретений.
- Счистить механически. Приемлемый вариант. Чем чистить.

Из вариантов самым лучшим (супер профессиональный авторемонт) пескоструйная счистка. Песок выбивает остатки ржавчины даже из окисленных ржавчиной раковин на метале. У нас нет такой счистки.
Как это делают в других местах, небольшое видео

Практично купить жёсткий круг с липучкой под обыкновенную дрель и шкурку-круги с зернистостью 60 или 80. Бывают большие круги и малые, ссылка на видео
Будет сухая быстрая счистка. Но как быть с пылью? Очень неудобно заниматься счисткой именно  в помещении, мы в нём будем потом  красить.  Но способ всё равно возможен, если потом тщательно в помещении уберёмся.
Второй вариант, им пользуюсь чаще. Сырое шлифование шкуркой 60-80. Очень нудный способ, но зато в помещении не будет пыли.
Отсюда такой вывод. Лишний раз полной трудоёмкой  счисткой заниматься не стоит. И это третий аргумент.

Приходим к гаражному способу ремонту старой детали.
Деталь не красилась, или красилась всего один раз.
С чего начать.
1. Первое это мойка и обезжиривание. Чистыми должны быть и поверхность и рёбра детали и другие части. Те, которые мы будем трогать руками. Будем переносить деталь или,  например, занимаюсь дверью, будем её насколько раз открывать-закрывать. Или приклеивать скотч. Лучше сразу всё отмыть, очистить, обезжирить. Следы мовиля, мастики от рук на детали позже испортят нам всю покраску. Обезжиркой может быть обычным растворитель или специальный антисиликон, плюс чистые салфетки.
Очистили, и лучше увидели все проблемы на детали. А это точки ржавчины, сколы, вмятины, глубокие царапины.
Теперь, если выпрямленныенные вмятины или обильная ржавчина можно сразу брать в руки болгарку (наш вариант). Для больших площадей подойдёт дрель с насадкой, для точек ржавчины подойдёт сверло на дрели.
2. Выгрызаем болгаркой все подозрительные места. Это треснувшая старая шпаклёвку, очаги  ржавчины до метала. Круг маленький, оставшийся от полного круга, лишнего по бокам он не снимает. Если попадаются очевидные вмятины, то выбиваем или выдавливаем их изнутри и очищаем это место тоже до голого метала. Всю треснувшую краску после этого надо тоже убрать.
Шпаклёвка должна лечь на очищенный, обезжиренный метал. Если наносимая шпаклёвка ляжет на края старой краски, это не страшно, но надо её границы обработать шкуркой 120.
Как быть, если основную ржавчину вычистили, а точки ржавчины в глубине метала остались. Для терпеливых. Берём дрель с малым сверлом (или сверлом специальным) и вычищаем каждую точку. Преобразователем ржавчины совсем не пользуемся. Не все в курсе что на преобразователь ржавчины не ложится шпаклёвка. Взаимоисключающие два продукта. Бывают особые преобразователи, превращающиеся в какой то защитный слой, возможно он именно под грунт. Лучше не экспериментировать со схемой “особый преобразователь + шпаклёвка”.
Как быть если протёрли метал до дыр. А такое бывает. Ржавчина иногда уходит глубоко, после чистки она сквозная. Единственный вариант – использование шпаклёвки со стекловолокном. Или другой, общепринятый способ – сварка, альтернативы нет.
3. Готовим шпаклёвку со стекловолокном. Она именно для глубоких вмятин и она лучше для любого первого слоя. Она лучше тем что крепкая и вроде как дольше не пропускает влагу к остаткам ржавчины. Где то сказано, что краска всё равно “дышит”. Какая бывает шпаклёвка ссылка . Первый слой любой  шпаклёвки – закладывать или ловить вмятины.  Шпаклёвку со стекловолокном можно накладывать более толсто, она не даст усадки ( как шпаклёвка BODY SOFT, если она наложена толсто).
4. Нанесли, ждём время, шпаклёвка засохла.
Не церемонясь, берём шкурку 80, и ею  обрабатываем все места, куда легла шпаклёвка со стекловолокном. На сухую. Сняли все вершки и дорабатываем все эти места шкуркой 120. Вовсе не тщательно. Если большая площадь, то опять может пригодится круг со шкуркой на дрели.
Это сделали, всю остальную поверхность обрабатываем шкуркой 240 (не понятно ровная деталь или нет)  или 320, если деталь в других местах на наш взгляд не имеет изъянов. Если часть детали абсолютно не вызывает вопросов, то её не трогаем, позже её обработаем очень мелкой шкуркой.
Готовимся к тому, что в конце деталь будем покрывать двумя слоями грунта. Почему минимум двумя слоями. Первый слой частично впитается в шпаклёвку и одного слоя всегда мало чтобы скрыть царапины от шкурки 240. Если часть детали без ремонта, то в качестве экономии грунта, можно там обойтись без грунта. Если покрывать эмалью, то так вполне можно поступить. Если покрывать базой, то желательно новичку покрыть всю деталь грунтом или учиться базой закрывать границы грунта
После шкурки 240 (320) замечаем, что оказывается и в других местах поверхность не идеально ровная. Это показывает именно шкурка на большой подкладке (бруске, шлифке или подобном – а это свой супер-пупер способ- будет ссылка). А очень практично сделать себе бруски из твёрдой резины трёх размеров. Под половину стандартного листа шкурки, под четверть листа и под одну восьмую (как раз для обработки мелких мест). Бруски как на фото, они конечно лучше чем бруски “деревянные”. Проблема часто в том, что ленимся лишний раз взять кусок свежей наждачки и проверить место где ровняем. Тут есть готовые куски самой разной наждачки и есть маленькая резиновая площадка.
Далее надо доложить шпаклёвку поверх шпаклёвки со стекловолокном. Это уже будет шпаклёвка BODY SOFT (жёлтая, обычная). И ею прикрыть мини провалы, глубокие царапины, сколы, которые выявила шкурка 240 (320).
Наносим жёлтую шпаклёвку и ждём её высыхания. Лучше сразу по возможности сушить, прогревать деталь. Хотя это сделать можно будет и позже. Шпаклёвка без нагрева при плюс 15 засохнет минут  за 15- 20 минут. Но греть всё таки очень желательно. Шпаклёвка через несколько дней после покраски может слегка просесть. Если не греть, тогда можно принять “обязательное” правило. Не красить деталь в первый день. Красить на второй. Всё таки 24 часа в тёплом помещении достаточно для проседания шпаклёвки.
Как греть и чем греть. Можно греть даже обыкновенной лампой в 60-100 вт. Найти на зажиме, подставить её на расстоянии в двери (или под крыло), либо около поверхности. Если приложить руку, то заметно какое тепло идёт даже от такой обыкновенной лампы. Но самая лучшая, проверенная,  лампа  эта. Она делается своими руками. Сверх бюжетный вариант для качественной сушки.
Шпаклёвка высохла, наша задача больше не работать грубой шкуркой. Даже шкурка 240 оставляет грубые царапины, которые не всегда может залить грунт. Значит шпаклёвку и всю поверхность обрабатываем шкуркой 320. На сухую. Почему на сухую. Желательно не допускать на этом этапе воду, потому что шпаклёвка её хорошо впитает и нужно дополнительное время чтобы сушить, выпаривать влагу из шпаклёвки. Берём свежие маленькие куски шкурки 320 и только такими обрабатываем места шпаклёвания. Потом берём опять СВЕЖУЮ шкурку 320, уже кладём её на большую подложку и обрабатываем всю деталь. Конечно удобно иметь машинку. Но не обязательно, не у всех она была раньше, да и сейчас тоже она не у всех. Всё можно делать и руками.
Далее, для контроля,


проводим рукой по всей детали и рука подскажет торчит у нас шпаклёвка где-либо или нет. Если “торчит”, значит ещё берём шкурку 320. Не жалеем шкурку на этом этапе.
Далее  считаем что деталь ровная, её можно грунтовать.
Но в 95% случаев у новичков она всё равно не идеально ровная. Мы закладываем в процесс и эту вероятность и готовим грунт пока только на один слой. Т.е. не смешиваем слишком большое количество грунта с отвердителем. Если отвердитель добавлен в грунт (а так и должно быть), то грунт живёт пару часов, потом даже в таре начинает густеть и сворачиваться.
Первый слой нанесённого грунта можем посчитать проявочным, а может он полностью приживётся, не будет тронут, будет просто первым слоем грунта.
Нужно время чтобы грунт засох, в один слой он сохнет быстро. Полчаса, час. Теперь наступает время первого использования воды, будет сырое шлифование. Теперь время подготовки помещения к покраске и лишняя пыль нам уже не нужна. Всё своё свободное время используем именно на подготовку помещения. Мокрый пол в гараже это нестрашно, а даже во благо. Вся пыль оседает именно на него и больше уже не поднимется.
Второй гаражный аргумент в пользу сырого шлифования грунта. Так намного быстрее ровнять и самое главное получается в выравнивании лучше. Сырая шкурка легко скользит по ровной  поверхности и застревает именно на неидеально выровненных местах, это увидит даже новичок. Главное тереть в разных направлениях и опять же, большой шкуркой (в половину листа). Протираем материей поверхность материей и сушим её.
Сушить – любым обогревателем, вынести (если это деталь) на солнце, машину повернуть солнечной стороной и т.д. Машину конечно удобнее выкатить на это время из гаража (уборка помещения).
Как ещё можно сушить… различные фото. Можно воспользоваться феном, но не сушить именно краску, а греть деталь в течении нескольких минут. На тёплой детали всё  быстрее высохнет.


Всегда видно когда деталь подсохла, влага из шпаклёвки испарилась. Теперь можно сделать аудит качества подготовки нашей поверхности к покраске. Будет очень хорошо, если  после последней  шкурки шпаклёвка  обнажилась только в отдельных местах и локально.
Хуже, когда вдруг протёрли до голого метала. Означает что это место “торчит” и его надо пробивать утапливать. Маленьким острым молотком. И опять наносить сюда шпаклёвку (мастера могут не наносить, они умеют утапливать “аккуратно”, им хватит только грунта).
Нанесён второй слой грунта.  После его полного высыхания будет мокрое шлифования грунта шкуркой 500. После шкурки мокрое шлифование шкуркой 800 и деталь готова к покраске.

Как быть если на шкурке “500″ опять обнажилась шпаклёвка.
Конечно её лучше прикрыть. Для ускорения можно воспользоваться грунтом из баллончика (это для экономии времени) или обычным грунтом или ничего не делать, красить на шпаклёвку. На шпаклёвку красить неправильно, лучше быстрый грунт из баллончика. Cамый лучший для таких дел  это баллончик БОДИ 360  (ссылка). Баллончик даёт иногда грубые капли, поэтому после его засыхания опять это место сгладить свежей шкуркой 800 с водой.

Видео для примера. Совсем всё по гаражному, для себя, по быстрому.

Красим краскопультом, стоимостью 2100 рублей, заодно проверяем его возможности.
Краскопульты на сайте по ссылке
Занимаюсь краскопультами, различные модели, предлагаю их по сниженным ценам, при заказе укажите “заказ с сайта sergius41.ru” для получения дополнительной скидки



Похожие записи

  1. Быстрая покраска
  2. Покраска пластикового бампера.
  3. Самая простая покраска бампера
  4. Покраска новой детали
  5. Сколько стоит покраска
Эта запись опубликована в рубриках: Основы гаражной покраски. Постоянная ссылка.

2 комментария Гаражная упрощённая покраска

  1. Ирина пишет:

    Станет ли покраска автомобиля своими руками просто вашим хобби или источником дохода решать конечно вам, я со своей стороны просто постараюсь помочь советом.

  2. sergius41 пишет:

    Ирина, в Вашем комментарии большая интрига. В чём может заключаться совет?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*


2 + = десять

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>