Что такое здесь на сайте

В июле 2022 года наш сайт “не безопасен”.
На самом деле, мы просто не можем продлить сертификат безопасности для нашего сайта. Мы в зоне “RU” и наш хостер пока не может это оформить даже “через Грузию” (назваться временно сайтом из Грузии, назваться что мы “грузины”).
России во всём отказано.По понятной причине.
Сайт, на самом деле, безопасен, как и ранее.

А это ссылка на наш магазин на Алиэкспресс. Называется CAR-Repair-Tools-Store. Бесплатная доставка по России, его пока не закрыли
https://aliexpress.com
Это ссылка на наш интернет-магазин “Сам Мастер”. Для Москвы удобно, при самовывозе у нас скидки.
………………………………………………………

Сайт ведётся с 2010 года, это одна из его первых записей, мы её не убираем. В 2020-2021 году у нас стало меньше работы по самому ремонту, но мы продолжаем. Сейчас у нас  в основном тесты оборудования, пробуем также технологию PDR, а также наполняем этот сайт, здесь у нас новые полезные советы. Также добавляем новое по авторемонту, из того что взяли из нашего общения с мастерами.
………………………………………………………………………………………………………………..
13 Мая 2010. На сайте собираюсь размещать видеозаписи примеров по ремонту чего-либо на своём авто в условиях обычного гаража-бокса, где есть хотя бы электричество и желание справится с различными проблемами самостоятельно.
Это записи по самостоятельной покраске, по своей жестянке, по ремонту стеклопластика и может быть ещё про что-либо “полезное” по тематике ремонта авто. В основном всё относится к внешнему виду.
Как ремонтировать в условиях сервиса – это немного другая тема, там есть своё профессиональное оборудование и есть подготовленные специалисты . По опыту можно сказать, что многое решает наличие оборудования и создание полноценных условий для возможности делать работу быстро и не придумывать “всякие обходные технологии”. Всё должно получаться быстро и само собой, при наличии опыта и инструментов. Все знают – если нет оборудования, то и сервиса не существует…
Но ремонтировать многое можно и своими возможностями.

Есть первый сайт с фото  по ремонту авто. Там подборки, например , про ремонт порогов и замены арок
Здесь на сайте разное про жестянку, покраску и про что то ещё, что пришлось освоить самостоятельно. На третий год занятий понял для себя как делать так, чтобы получалась покраска как на фото слева. На четвёртый год занятий перестал переживать по поводу масштабной переварки (красная восьмёрка). Сейчас за такую работу не взяться – есть работа по-легче и не такая объёмная. Фото – это отчёт моей самостоятельной практики. Хочу поведать о своих “открытиях” и о своих нестандартных подходах. “Нестандартные” они потому, что нигде специально не обучался, просто исхожу в ремонте из того, что проще и что менее затратно. Отсюда и мои эксперименты.
Как менять коробку или перебирать подвеску никому не интересно. Многих интересует другое – можно ли самому подправить мятую деталь и самому её покрасить, или как убрать сколы или царапины, которые сильно портят внешний вид и сильно раздражают. Как заполировать царапины и т.д.
Это тоже для кого-то своя востребованная работа. Начинают всегда с малого. Продолжить чтение

Опубликовано в рубриках: Покраска | 16 комментариев

On-line

Последние записи или что происходит на сайте

21 июля 2022

Решили восстановить нашу старую запись про краску Vika акрил, наверное к ней сейчас будет особый интерес. Российское производство! Но та покраска была в 2010 году и это отзыв того времени. В то время много ею красил и она мне нравилась. Именно акриловая краска, с отметкой на красной банке- Vika акрил 2-к. Т.е. двухкомпонентная со своим отвердителем в комплекте.В то же время есть более простая краска Vika , она не очень годится для рокраски авто, быстро теряет свой блеск и затирается, это более дешёвый вариант краски, она и называется Мл-ка, предназначена “для коммерческого транспорта”……
24 июня 2022

Сделал полезное видео. Про сварку, как приваривать например половину заднего крыла, как стыковать такие детали. Встык или внахлёст? Нет, есть другой хороший и более простой способ и получается как “встык”, но без прожигания метала, без длительной и тщательной подгонки. А подгонка занимает очень много времени, как и высверливание старых точек сварки. В это видео попал способ как высверливать эти точки сварки легко и быстро. Потому что занимался ранее заменой порогов, а там этих точек сварки всегда много. А высверливать их надо очень быстро и без специального (дорогого) сверла, и оно теперь не нужно
24 июня 2022

Обратный вакуумный молоток, который убирает вмятины. Все кто интересуется темой выпрямления вмятин без покраски, конечно смотрели видео мастера-араба с этим обратным молотком, у него всё получается. Но почему то, когда я купил такой же, у меня ничего не получилось. Пришлось искать причины и улучшать этот молоток с Алиэкспресс, об этом и видео. Очень важно сделать полную герметизацию его узлов, пусть даже простой изолентой или краской. Этот молоток начал выпрямлять большие вмятины “за бесплатно”. Цены на молоток очень разные и если есть время ждать, то его дешевле заказать с китайского алиэкспресс, не с российского
29 ноября 2021

Сделали замеры воздуха у различных краскопультов. Это всегда интересно и были краскопульты Sagola 3300 TECH, Sagola LUX, Star SMV, Huberth R-500, Prowin 410 LVLP и  Aurita MP-500 LVLP, китайская Ивата W 101. Замеры делаем таким способом. Накачивает компрессор до 7 бар и выпускаем воздух через краскопульт на стандартном давлении 2 база. За сколько секунд упадёт давление в ресивере с 7 до 5 бар. Если у Вас ресивер 100 литров, то присылайте свои замеры расходы воздуха краскопульта на давлении 2.0 бара. Такое давление взято ради ровной цифры давления. Конечно, бывают краскопульты рабочего давления 1.5 бара и 2.2 бара
23 декабря 2021

Наша старая запись про подтёки. Как убрать подтёки после покраски, не имея катерра (ножа для среза подтёков), тризака, полировальной машинки. Убираем подтёк обычным старым ручным способом, используем мелкую шкурку. Меняем её градацию и потом занимается полировкой. Если краска или лак ещё мягкие, используем обязательно шкурку с водой. Ещё лучше, на начальном этапе использовать на шкурке мыло. Убираем бугорок, потом убираем крупные царапины более мелкой шкуркой, потом используем полироль
29 ноября 2021

Сделали замеры воздуха у различных краскопультов. Это всегда интересно и были краскопульты Sagola 3300 TECH, Sagola LUX, Star SMV, Huberth R-500, Prowin 410 LVLP и  Aurita MP-500 LVLP, китайская Ивата W 101. Замеры делаем таким способом. Накачивает компрессор до 7 бар и выпускаем воздух через краскопульт на стандартном давлении 2 база. За сколько секунд упадёт давление в ресивере с 7 до 5 бар. Если у Вас ресивер 100 литров, то присылайте свои замеры
…………………..
25 сентября 2021

Приобретал краскопульт Walcom SLIM для грунтования и выбрал тогда по незнанию сопло 1.7. Даже нормально грунтовать таким пистолетом оказалось неудобным, не то, чтобы иногда красить неответственные детали. Т.е. пистолет лежал без дела. Тем не менее, пистолет не из разряда самых дешёвых и я знаю, что им (в другой модификации) красят. Но имея более мелкое сопло 1.3-1.4.
Всё-таки собрался и переделал свой пистолет и в первый раз попробовал им покрасить.
Об этом и видео (старое интересное видео)
20 мая 2021

Опять возвращаемся к тематике компрессоров, если не хватает воздуха. Но в этот раз говорим аккуратнее, не говорим что система полностью заменит вам мощный компрессор. Нет, эта система (этот дополнительный ресивер для воздуха на 100 литров) снимет у вас все проблемы при покраске 2-3 деталей. Если у вас такие проблемы были, ваш маломощный компрессор не справлялся и вы ждали поступления воздуха. В данном случае мы воздух накачиваем заранее и его храним. Для покраски деталями подойдёт такое оборудование и можно иcпользовать полные характеристики краскопультов c расходом воздуха от 280-300 литров. Мы накачиваем сразу два ресивера, свой и дополнительный, для покраски одного слоя и для 2-3 деталей воздуха хватит
21 апреля 2021

Запись по краскопульту PROWIN 410 LVLP, производства Тайвань. Считаем что это пока лучший краскопульт в своём ценовом сегменте “краскопульты до 8 тысяч рублей. Ранее в этот сегмент попадал STAR, но он уже вышел по стоимости из этого ценового сегмента. Это краскопульты одного уровня качества, но совершенно разные по характеристикам. PROWIN более понятен любому пользователю и более универсален, именно в этой модели удобен как “универсальный для базы и лака”. STAR теперь более предназначен для сервисов, а для гаражей нужен краскопульт с меньшим расходом воздуха, мы такой краскопульт искали и кажется мы его нашли
26 марта 2021

Выложили запись про ремонт с участием сварки. Ремонт может быть разного качества. Бывает ремонт основательный и свой ремонт “времянка”. Удалять, вырезать ржавчину полностью, или обойтись быстрым ремонтом на 1-3 года. Тут подход из целесообразности, сохранять авто или только ездить. Ну и другие подробности, после сварки всегда нужна хорошая обработка, она требует и времени и затрат. Если это замена заднего крыла, хотя бы частичная, то нужно качественно обработать изнутри и его
6 сентября 2020. 

Выложили запись про использование краскопульта STAR в аквапринте. Можно брать для таких работ и другие брендовые краскопульты, но у нас интерес к STAR, их используют и при хромировании и нанесении тефлона. Всегда приятно посмотреть на работу мастера. Надеемся автор не обидится что использовали его видео, но слишком мало информации дают пользователи краскопультов. На автора указали ссылку под видео и дополнили его видео нашу запись на сайте, она по ссылке
31 августа 2020

Тестирование и покраска краскопультами PROWIN (Тайвань). Краскопульты были отданы в соседний гараж, здесь пример недостатков слабого компрессора, он не даёт раскрыться характеристикам краскопульта. Расход воздуха небольшой, 270 л/мин, но при покраске авто целиком слабый компрессор очень критичен. Также это пример свехэкономии всего, базы, лака, грунта, воздуха. Не всегда экономия оправданная, но красят иногда именно так. Чтобы получать чуть выше оплату за работу, работу вместе с материалами
25 августа 2020

Как перекрасить покрашенную раннее деталь. Можно заново покрасить через 12 часов, т.е на следующий день, если температура была + 20С и лак уже хорошо схватился. Но всё равно он мягкий и надо проявлять осторожность, начинать с самой мелкой шкурки 1000, потом уже 800 (а не наоборот, при свежепокрашенной детали). Иногда можно смягчить действие шкурки, это очень старый приём, об этом есть в видео. Красили очередной китайской Иватой W 101, поэтому покраска была ещё интереснее. Этот экземпляр красит хорошо на давлении выше чем 2 бара. Лак используем привычный для себя, QuickLine
14 августа 2020

Сделали запись по покраске мини краскопультом детали, запись о том, что миникраскопульт может быть первым, а потом придут другие, полноразмерные краскопульты. Не всегда есть мощный компрессор и не всегда нужна объёмная покраска, достаточно только красить детали. И тогда выручает именно миникраскопульт с хорошим факелом и дюзой размером хотя бы 1.2. Когда будут большие краскопульты, этот останется полезен для малой покраски, для использования растворителя для переходов, при локальной покраске. А возможно, что и большой не понадобится, если это будет покраска для себя или только периодическая покраска. (Если на месте видео в записях видите пустой экран, это последствия потери нами основного канала на Youtube, пока не убираем, это как воспоминание о нашем старом канале)
11 декабря 2019

Газовой пушкой можно быстро прогреть помещение, поддерживать температуру, греть и сушить детали перед покраской и после покраски.
Не создаёт проблем при использовании, но при покраске помещение должно быть без пыли, вентилятор всё таки может поднимать пыль в воздухе. Если гараж за городом, тогда совсем другие средства обогрева, скорее лучшее это дизельная “капельная ” печка на отработанном масле. Самая экономичная и эффективная
29 ноября 2019

Краскопульты STAR, наиболее известные модели, краскопульт с красным корпусом STAR SMV 4F и с золотистым STAR EVO-T 4F. Стандартного давления 2.0 бара и пониженного давления.У новичком проблемы именно с краскопультом пониженного давления. Если давление в воздушной головке ниже, то, вполне ожидаемо что при таком давлении не будут хорошо распыляться густые (слишком густые для этого краскопульта) материалы, или будет повышенная шагрень при покраске
…………………………….
8 ноября 2019

Сделали обзор на новый Китайский краскопульт. История его интересна, взяли краскопульт на выставке. Он из недорогой серии, но может быть очень интересен в небольшом ремонте. И может скорее всего подойти и под базу и под лак. Делаем пока первые тесты, покрасить им смогу что либо пока соседи, если возьмут на тесты. Сейчас у них нет настроения, пока нет, а своей покраской зимой не занимаемся
………….
Продолжить чтение

Опубликовано в рубриках: Покраска | 3 комментариев

Покраска зимой в гараже

Как подготовиться к покраске в зимний период, в период осени и даже ранней весны. Это всё приблизительно одинаковые условия и они отличаются от летних.
Сначала надо определиться какой у нас гараж, тогда и искать, придумывать варианты.
Вот два совершенно различных подхода. На первом фото мой первый гараж (он большой, на две машины, на фото он слева, с номером 5, это ещё старые гаражи, в Москве, ВАО)

И второй, обычный гараж, в рядом гаражном кооперативе. Как видим, совсем разные условия.

Основное, в данном случае для покраски, это хотя бы размер.


Чтобы красить много и даже без пыли, конечно лучше иметь большой гараж. В чём разница, хотя бы в вопросе именно покраски, большой это гараж или малый.
Это проверено, в большом гараже можно приготовиться красить за 15 минут, в малом гараже приготовиться к покраске можно за час.
Это мы не обсуждаем ещё подготовку к покраске зимой.
В чём интересное наблюдение. В большом гараже вся пыль оседает в углах и больше не поднимается, в малом гараже пыль будет летать “по кругу” и садиться на свежую покраску. Разница хотя бы в этом, а в покраске, даже любительской, мелочей не бывает. Дальше будем рассуждать о двух таких гаражах и о покраске.
Начнём совсем с малозначительного и вроде бы не главного, где мы будем находиться после первого слоя нашей покраски, после второго и как будем сушить детали.
Так и будем идти дальше и постепенно.

В гараже зимой нельзя открывать ворота-двери и устраивать сквозную вентиляцию, вся краска сразу потечёт. Также, надо где то находиться “между слоями”. В первом и втором случае можно начать договариваться с соседями о ключах от соседнего гаража или о возможности приходить в гости, или второй, доступный вариант. Пригонять своё авто и выходить из гаража именно в неё. Зимой многие покрасчики страдали именно из-за своей спешки, потому что долго находиться среди запахов и тумана в гараже невозможно, маска здесь не спасает. Зимой материал сохнет дольше, об этот тоже нельзя забывать, поэтому для покраски нужно иметь больше времени, а не наоборот.
Много будет других разных тонкостей.

Об этом и будем продолжать.

Обогрев, утепление.

С сентября, не откладывая, надо начинать утеплять гараж и готовиться к изменённым условиям покраски.
Самое главное здесь, это борьба за каждый свободный квадратный метр в вашем гараже, всё ненужное надо куда то убрать, место свободное нам ещё понадобится. У нас прибавятся, печки, обогрев и т.д.
Сразу нужно подумать где будет стоять компрессор. Зимой он может не сразу включаться, и второй тонкий момент-ворота у нас будут всегда закрыты и поэтому воздух от вентилятора охлаждения компрессора будет “ходить по кругу” по всему гаражу. Можно оборудовать для компрессора специальный угол и закрыть его толстой плёнкой, как шторкой. Подойдёт именно толстая, тяжёлая плёнка. Если у вас нет до сих пор фена, то нужно будет его срочно купить. У него будет много назначений, в том числе это помощь в запуске компрессора.
Утепление гаража тоже обязательно. Даже не утепление, а исключение сквозняков и уход тёплого воздуха. Тогда можно здорово экономить на обогреве.
Утепление может быть самое простое, на входные ворота изнутри повесить плотную материю, брезент, закрывая полностью всю площадь стороны входа. Применить поролон в стыках дверь-стена, повесить ещё дополнительно плёнку. Она недорогая, не пропускает воздух, не распространяет пыли.
Теперь открывая-закрывая дверь или ворота, вы не теряете мгновенно тепло.
На потолок, если нет плоского потолка в гараже, тоже нужна плёнка. Было проверено, это сохраняет более 5 градусов тепла. В моём первом гараже не было плоского потолка, были деревянные балки, на них прикрутил плотный картон от упаковок холодильников и на них уже прикрутил через резиновые шайбы саму плёнку.
Будет фото как утеплял потолок и пока искал фото, нашёл это. О чём забыли сказать. Если у вас нет двери в гараже, а только ворота, то надо к зиме это сделать.
Очень много проблем сразу решается
А вот и само фото временного потолка из плёнки в гараже, за зиму 2-3 раза её можно будет поменять, это обычная недорогая укрывочная плёнка 4-6 метра


В малом гараже вы вряд ли будете красить авто целиком, но отдельные детали вполне можно красить, и даже не хуже чем летом. Но наверное это будут снятые с авто детали и надо подготовить какие либо переносные “держатели” для этих деталей. Это очень удобно, иметь именно переносные.
В большом гараже я их тоже зимой использовал, накрывал машину целиком и прислонял эти держатели к машине. Всё для экономии места и чтобы не выкатывать машину из гаража лишний раз
А это сосед, уже в новых гаражах, тоже пользуется моими подставками. Нет ничего сложного, такие занимают мало места в гараже.

В малом гараже я полностью завесил вход и разделил гараж плёнкой на две половины. Получилась мини камера для покраски деталей у самого входа. Поэтому утепление у дверей было сделано ещё более тщательно.

Кратера

Кратера во время покраски, наверное это самая больная тема. На базе всё нормально, а на лаке вылезают кратера, у меня было то же самое. Причём часто это происходило неожиданно, но помог попробовать разобраться один случай. В гараже уже стояла накрытая машина и места для покраски снятой детали нигде не было и  нашёл его прямо у выхода. В этом месте и холоднее и как потом оказалось, более влажно. После первого слоя лака сразу появились кратера. Пришлось менять место, прогревать опять помещение и тогда покрасил нормально.
Такое же было  зимой-осенью, когда не стал особого готовиться и решил быстро покрасить  стойку у лобового стекла, совсем казалось бы, незначительная работа . Не грел особо помещение, и так сойдёт. Но не прошло, пришлось всё переделывать, а переделывать это долго. Надо ждать когда засохнет лак, потом шкуркой 1000 c водой снимать слой лака, до исчезновения этих кратеров. Можно для ускорения начать шкуркой 1000, потом тереть 800-ой, потом опять 1000-ой или даже мельче. Если начать сразу с 800, могут образовываться катыши из лака и они всё испортят.
После этого случая или случаев стало понятно в каком направлении двигаться в борьбе с кратерами. Повод задуматься о кратерах появился.
Зимой в помещений воздух холодный и даже влажный (иногда в мороз он конечно сухой и тогда получается покраска, кривая с шагренью, но получается без кратеров)

Что начал делать, какие правила принял для себя в покраске зимой (или холодной осенью)
- Обязательно температура в помещении при покраске должна быть хотя бы +10 градусов. Это общая температура в помещении, а не температура детали, такие варианты тоже проверял.
- Первое.  Деталь перед слоем лака или эмали должна быть хотя кратковременно, но прогрета. Это можно сделать феном, или подставить заранее греющую лампу и потом опять быстро пробежаться феном.
Мы всегда протираем деталь перед покраской обезжиривателем или антисиликоном. Он обычно быстро испаряется и можно красить. Но попробуйте обезжирить холодную деталь и сразу начать красить, испортите всю покраску. Значит, поверхность окрашиваемая должна быть тёплой, + 15, +20 хотя бы непосредственно перед покраской, тогда и обезжириватель сам собой испариться и мы на такую “ерунду” не будем обращать внимание, как не обращали раньше. Но зимой и холодная деталь может стать проблемой.
- Второе. Если выполнили первое. Почему пишу подробно, потому что история поиска причин кратеров длинная.
Если всё это сделали, но при покраске всё равно идут кратера. Это опять новое открытие, это вода идёт уже из шланга. Летом такого практически не бывает, вода и конденсат из шланга начинает идти именно когда холодно, когда весна-зима-осень. Причин наверное несколько, шланг лежит на холодном полу, воздух засасывается в компрессор уже влажный и другое.
Перед покраской или даже перед грунтованием, попробуйте дунуть воздухом из краскопульта на белый лист бумаги, на листе может быть просто влажность, а могут быть и капли воды. Поэтому первый воздух из компрессора надо куда то стравливать.
Именно поэтому к зиме обычно готовят дополнительный фильтр-влагоотделитель на рукоятку краскопульту, если им не пользовались летом. Он задерживает влагу. Но опять же, ньюанс, он тоже может начать создавать проблемы, особенно если это простой китайский. Факел у краскопульта уменьшается или не держится на краскопульте достаточно высокое давление, если  краскопульт с расходом воздуха более 270-290 литров, такой фильтр ему мешает.
Что можно делать для профилактики кратеров.
- стравливать первый воздух
- использовать дополнительные фильтра в магистрали
- перед нанесением именно лака, стравливать полостью воздух из ресивера компрессора и накачивать новый.
У меня в первое время не было достаточно приличного влагомаслоотделителя, потом появился доступный влагомаслоотделитель STAR, но всё равно, по привычке стравливал весь воздух из ресивера перед лаком. Убеждался каждый раз, что там вода “уже льёт ручьём”.
Что то возможно про кратера упустили, но идём дальше

Шагрень

Грубая шагрень это не основная проблема, она не у всех, но пусть это будет довеском. Можно что то сравнить с покраской, когда мы красим летом. Летом покраска получается более “гладкой”
Если помещение холодное или прогревается только местами, то подготовленная краска у нас может стоять именно в холодном месте. Конечно, она поэтому более густая (при том же разбавлении) и поэтому ложится более шершаво, с боле грубой шагренью. Если краска у нас будет температурой 20 градусов и деталь тоже будет 20 градусов, то и покраска будет такой же как летом.
Где то лежат фото, наверное их найдём, в своё время покупал большие оранжевые лампы, именно для обогрева и сушки деталей и одну лампу использовал именно для подогрева краски


Это не лучший способ нагрева и сушки деталей, но в своё время (в 2007 году) использовал и его.
Такой результат покраски зимой, очень долго искал фото и их нашёл. Не очень хочется опять их потерять.
Значит, красить можно и зимой

Покраска, сушка

Для себя выбрал несколько правил покраски зимой и они работают.
Первое правило – не открывать дверь, ворота во время покраски. Или приоткрывать, но тогда должна обязательно работать в гараже моя газовая пушка. И всё равно,  держать окрашиваемую деталь подальше от входа.
Лучше не открывать, потому что меньше движения воздуха и меньше пыли. Открывать только через 10-15 минут и то, только для частичного проветривания и с работающей на слабом режиме пушкой.
Второе правило. Нагнать температура перед нанесением до 20 градусов, с пушкой это делается быстро и пока тепло, покрасить в первый слой деталь или детали. Пока красим, температура ещё не успевает сильно понизиться или сильно упасть. Потом выходим и через 10-15 минут возвращаемся и аккуратно включаем пушку. Только для нагона температуры, но не для ускоренной сушки. И повторяем всё заново для второго слоя лака. Для базы всё значительно проще, пушку можно не выключать совсем, пока не начали заниматься лаком. И это даже лучше, базы быстрее высохнет
После базы обязательна тканная безворсовая салфетка или синяя синтетическая с обезжиривателем, или липкая салфетка. Липкая салфетка лучше лучше. Пыль с детали всю уберём.
Третье правило. Оно необязательное, но в своей любительской покраске к этому привык с самого начала. Не считать что мы наносим последний слой базы.
Обычно бывает ещё один. И перед ним мокрая шкурка 1500 с водой и потом обезжиривание. Зачем так делаю. Так спокойнее, совсем нет никакого напряжения, просто рутинная работа по нанесению лишнего слоя базы, это очень просто. Зато убираем шкуркой все огрехи и даже видим, что это была полезная работа. Потом не переделывать, если что то случайно пропустили, шкурка всё показывает замечательно.

Опубликовано в рубриках: Обогрев зимой при покраске, Покраска зимой в гараже | Метки записи: | Оставить комментарий

Инструкция переделки краскопульта под боковой бачок

Подробно про переделку краскопульта под боковой бачок. Выпускаются модели краскопультов с нижним бачком, и если у них на корпусе есть “прилив” для крепления  бокового бачка, то  можно вполне провести эту переделку самому. Таких моделей много, которые идут с завода и с боковым и с нижним бачком, на выбор. Для примера это модели Iwata W-101, STAR серии 2000, краскопульты DeVilbiss и  другие краскопульты
Переделка будет показана на примере STAR серии 2000, у которой три типа распыления и три различные модели – HVLP, RP и пониженного давления EVO-T, и все они на одном, схожем корпусе.

Что мы получаем. Краскопульты с нижним бачком менее интересны, а с боковым бачком это уже более привычная, удобная модель. Единственный “недостаток” моделей с боковым бачком это небольшой объём бачка, который имеет  объём” всего” 400 мл, вместо литрового. Но при покраске авто этим  объёмом можно покрыть 2-3 делали в один слой. Потом будет второй слой, и если это необходимо,  и третий.

Даём “лайфак” новичкам по покраске. У них всегда второй слой лака будет получаться хуже, чем первый. И конечно, будут долго в этом разбираться (первый слой красивый и гладкий, а второй бывает с грубой, некрасивой шагренью)
Лак через 20 минут становится уже более густым, через через 10 минут после его смешивания с отвердителем. Отсюда желательно такое правило.
После нанесения первого слоя лака, лучше вылить всё содержимое из бачка обратно в ёмкость, в которой ранее разводили лак. И опять готовить новую вязкость для нового слоя, добавить немного разбавителя. Тогда и не придётся думать что бачок 400 мл слишком маленький, мы всё равно его остатки выливаем  обратно. И даже это ещё не всё. После того как вылили из бачка лак, добавьте в бачок 30 грамм чистого растворителя и выдуйте его из краскопульта. Попробуйте сделать так и не делайте так, посмотрите в чём будет разница . Краскопульт будет лучше работать на лаке, став вновь абсолютно чистым.

Итак, по переделке. Нам надо всего-навсего сделать крепление для бокового бачка и перекрыть нижний подвод краски, тогда краскопульт станет моделью с боковым бачком.
1. Нам надо открутить воздушную головку, дюзу и вынуть иглу. Первый раз откручивать дюзу всегда тяжело, поэтому это лучше делать это на мягкой материи, чтобы не царапать корпус, и использовать только накидной ключ. При этом откручивать дюзу надо при нажатом курке. Или сначала вынуть иглу, а потом  выкручивать воздушную головку и дюзу. Дюза не должна тереться об иглу при откручивании
Собирать краскопульт надо уже в последовательности правильной (некоторые мастера губят резьбу заднего винта на краскопультах). Сначала установить и закрутить иглу, потом (при нажатом курке) закрутить дюзу, потом накрутить воздушную головку
2. Потом частично открутить нижний винт подвода краски. Он плотно закручен, надо чтобы он выкручивался далее легко. Потому что отрежем его нижнюю часть (болгаркой, кругом 1.2 и ли 1.0) и будем делать прорезь “под отвёртку”
Далее, не удивляйтесь, всё будет очень по простому, это не промышленный масштаб переделок, это своя упрощённая переделка, с минимальным бюджетом и с минимальным задействованием средств.
3. Будем использовать  эту часть как деталь с готовой резьбой. Будем на ней делать прорезь под грубую отвёртку.
4. Далее будем делать прокладку для перекрытия нижнего канала подвода краски. Ничего не придумано лучше, чем брать этот устойчивый к растворителям материал от резиновых шпателей. Удобно из какой либо трубки сделать пробойник для получения таких кругов резины
5.  Далее будем заниматься сверлением отверстия под крепление бокового бачка. Много методов и инструментов перепробовано, но удобнее всего именно лёгкий, удобный шуроповёрт или очень лёгкая, малая дрель. Сначала керном наметим точку и просверлим отверстие с выходом в камеру сверлом 3 мм. Оно не ломается и легко сверлит. Это просверленное отверстие нам даёт направление для сверла 5 мм.
В камеру краски должно выйти отверстие 5 мм, этого достаточно

6. Теперь нужно подготовить отверстие под резьбу для крепления бачка.
А именно, нам надо получить резьбу 10 мм, с шагом 1.0. Мелкий шаг 1.0 даст нам бОльшее количество витков резьбы, чем шаг 1.25 или 1.5 и это лучше для такого крепления.
Чтобы получить резьбу 10 мм нам нужно просверлить отверстие сверлом диаметра 9 мм. И сверлить будет только на половину глубины метала, без выхода такого большого отверстия в камеру. Если просверлить с выходом в камеру, то испортим корпус, покраска будет невозможна, воздух будет идти в бачок пузырями

7. Теперь нам надо нарезать резьбу 10-шаг 1, придётся делать это ручным способом, без всяких станков и это ответственная часть работы, такая же как и сверление. Конечно трудно сделать всё абсолютно точно под 90 градусов, но будем стараться и нам опять поможет мягкая подложка. Без неё никак, корпус никак по другому не расположить горизонтально, чтобы он “был закреплён и не гулял”.
Обычно для удобства нарезания резьбы используют два мечика, первый со скруглённым заходом, а второй для окончательного нарезания резьбы. У меня на фото уже два обыкновенных, один уже обрезал, а ранее он был тоже с плавным заходом
8. Теперь всё готово для закручивания переходника в корпус. Чем удобно сделать герметизацию такого соединения. Наверное самое удобное это подготовить каплю хорошего грунта с отвердителем, но позже стал использовать герметик-фиксатор. Но герметик оказался удобен только для резьбы. А как быть с сопряжением торец переходника-корпус? Ничего не придумано пока лучшего, чем опять, капля грунта. Использовать здесь очередное резиновое уплотнение, наверное всё таки это усложнение. Это соединение больше разбирать не будем, это не заводская подгонка, лучше его  трогать больше при эксплуатации не будем.
9. И в заключении, где брать этот переходник? Только из другого краскопульта. Или покупать обычный быстросьём “папа” и отдавать его токарю. Заказывать резьбу 10 мм, шаг  1.  Это более реалистичный вариант-купить переходник “папа” 1/4 и заказать такую переточку и нарезание резьбы у токаря.

Сделаем крупное фото этого переходника из стандартного быстросьёма и готового, с резьбой, после токаря.
Вышло с последними быстросьёмами небольшое недоразумение, они на конце оказались тонким и резьбу на них уже не нарежешь.
Но это издержки экспериментов, такое бывает, никогда не знаешь когда и на чём получишь небольшие “проблемки”

А это более старое видео, тоже с описанием процесса переделки краскопульта с нижнего бачка на боковой.

В 2022 году такие примеры переделанных краскопультов
STAR EVO-T 2000 с дюзой 1.2 (есть с 1.4), всего за 3500.  рублей(!) . Подойдёт для работы с морилкой и для других мелких работ
STAR SV 2000 HVLP с дюзой 1.6, под грунт, вроде тоже рабочая модель

С хорошими размерами дюз эти краскопульты уже закончились.

Посмотрим кто первым решится переделать краскопульт DEVilbiss GTi PRO Lite с нижним бачком на боковой, а также есть такая Devilbiss Advance с нижним бачком 1л .
Через токаря, если дать ему “инструкцию”, это можно сделать аккуратнее!

Опубликовано в рубриках: Инструкция переделки краскопульта под боковой бачок | Метки записи: | Оставить комментарий

Краскопульт PROWIN 410 LVLP (Тайвань)

Июль 2021 года.
Даём описание модели PROWIN 410 распыления LVLP. Ранее у нас была также модель HVLP, которая неплохо себя показала, но этого производитель в России пока мало кто знает, поэтому лучше начать описание с более универсальной модели.
А именно, модели PROWIN 410 LVP. По каталогу KL-410M-14 (LVLP)
Пока первая волна распространения этих краскопультов прошла малозаметно, есть надежда на вторую волну. Потому и пришло время этой записи.
Пока дадим общее описание и характеристики этой модели.
Выбрали эту модель не случайно, долго искали замену легендарному Тайваньскому STAR EVO-T 4000G и остановились в выборе именно на производителе PROWIN. Это тоже производитель профессионального оборудования из Тайваня.
Какая модель была бы всем интересна:
- с малым расходом воздуха, до 270 литров в минуту
- с широким факелом
- универсальная, для базы и лака
- недорогая
К сожалению выбора такого практически нет, либо это краскопульты именно под базу, либо под лак, либо это краскопульты более дорогого сегмента, которые всегда могут быть универсальными.
STAR EVO-T 4000G тоже был “универсальным”, но не для всех и не для каждого. Некоторые пользователи писали что цена тому краскопульту 2000- 3000 рублей, как дешёвому китайскому и отдавали его в другие руки.
Другие пользовались им в профессиональной покраске и радовались экономии и работе с базой. С лаком покраска шла у всех, потому что не все любят более жидко разводить материалы, именно под краскопульт, а не под инструкцию, или подбирать правильные лаки. Привычка оказывается сильнее
Некоторым, а точнее многим, этот краскопульт казался просто непонятным. Привыкли выставлять давление “двойку” и не смотреть на характеристики краскопульта STAR EVO-T


Ищем понятную модель.
Краскопульт PROWIN 410, как и первые STAR, выполнен в корпусе “по стандарту IWATA W 400″, имеет такую резьбу на воздушной головке, тот же размер воздушной головки, иглы и дюзы, т.е. имеет взаимозаменяемость узлов, это уже некоторая  универсальность. И это удобно.
Также, эта модель абсолютна понятна в покраске, поэтому должна и обязана стать массовой. Ей пока не хватает отзывов, такое наше мнение.
Первые стандартные фото, чтобы понять как выглядит эта модель. Позже выяснилось, что (оказывается) уже есть реплики на эту модель и реплики известнее самого бренда. Это такие модели как STELS, Ltader и другие из Китая, которые очень схоже выглядят и даже очень похожи
Это фото PROWIN 410 LVLP

Но в чём, возможная разница? (Leader у меня не было)

Она в характеристиках.  Для PROWIN 410 LVLP это такие характеристики:
Ширина факела: 310-350 мм
Расход воздуха: 270 л/мин
Рабочее давление: 1.3 — 1.9 бар (20-28 psi)
Leader тоже обозначен как LVLP, кажется так. Пока у нас (а точнее у меня) есть такие тесты

7 июля 2021 г.
Теперь у нас  есть модели PROWIN 410 LVLP с дюзой 1.3. И можно дальше с интересом продолжать.
Посмотрим на воздушную головку Leader LVLP и на сам краскопульт
Да, действительно , воздушные головки и корпуса очень схожи,  на головке Leader LVLP даже 5 рядов отверстий. Но воздушная головка PROWIN совсем другая.
И можно увидеть что есть и немного другое устройство под воздушной головкой.  И можно определить качество исполнения, даже по виду,  оно совсем другое
Также, у PROWIN всего три ряда отверстий в воздушной головке и есть ещё два дополнительных вертикальные отверстия. Над моделью работали более тщательно, поэтому PROWIN это другое оборудование, скорее это альтернатива краскопультам уровня WALKOM SLIM-DeVilbiss FLG 5, но не китайским моделям

Сами, краскопультом Leader LVLP не красили, но чем то он напоминает FINIXA CC500 LVLP, такие были у нас краскопульты (и ещё остались от них сменные комплекты). FINIXA ушла из России. Да, они лучше обыкновенных китайских, хотя тоже сделаны в том же Китае, FINIXA в данном случае поставила свой бренд.
Посмотрим на ещё одну модель и тоже производства Китая. Очень схожий корпус и орнамент на корпусе и тоже много отверстий.
Что очень много схожих по внешнему виду краскопультов и все производства “Китай”

А это более простые модели:
Кратон , Stels LVLP, Русский Мастер (самая простая модель из их линейки), HUBERTH R500 и другие краскопульты,  которые многие знают

Воздушная головка FINIXA CC 500
Факел FINIXA LVLP с дюзой 1.3

А это история, когда на краскопульт Русский Мастер К-400 поставили сменный комплект от FINIXA CC 500 LVLP, возможно видео будет кому то полезно. Следующая ступень “развития” это сменный комплект от PROWIN 410 на одном из схожих краскопультов.

Продолжим. Всегда интересно разбираться с моделями.
У нас пока есть только пара фото покраски краскопультом PROWIN 410 LVLP с дюзой 1.4, которые нам прислали.
Всегда ждём отчётов по краскопульту.

10 ноября 2021 г.
Оказался также интересным бюджетный краскопульт Aurita Mp-500 LVLP, она абсолютна пока неизвестна и получены следующие отзывы

Конечно, хотелось, чтобы пистолет красил хорошо! Но я не ожидал, что ТАК! Базу( серебро) при 1,6 АТМ уложил обалденно! Лак 442( кто знает) в полных 2 слоя при 1,5 уложил ещё лучше … ! Неожиданно! Для такой цены! Факел действительно больше 20 см. Наполненность равномерная!


Январь 2022 год
Добавим информацию по PROWIN 410 LVLP и STELS (сравнимо ли качество STELS и PROWIN)

По качеству краскопультов PROWIN можно сказать следующее – у него высокое, хорошее качество, это не массовое китайское оборудование.
Пример показателен.
Если воздушную головку от PROWIN 410 поставить на краскопульт IWATA Bellaria, то Bellaria начинает лучше работать на базе.
Попалось очень интересное видео из Беларуси и можно по этому видео сделать разбор (будет интересно обладателям IWATA Bellaria)
Краткая информация на фото:

Если сравнивать IWATA Bellaria и PROWIN 410 LVLP, то конечно Беллария выше качества краскопульт, но и он со своими особенностями. Не работает идеально по базе, на лаке работает отлично.
Также другие подробности и это можно понять из видео
- На лаке лучше работает родная воздушная головка Iwata W-400-BA4-2
- На базе работает лучше (качественней) и экономичнее воздушная головка от PROWIN 410 LVLP (золотистая воздушная головка, белая головка HVLP от модели PROWIN 410 HVLP , бывает и такая модель)
Родная воздушная головка W-400-BA4-2 работает “быстрее”, и даже меньше потребляет воздуха, чем PROWIN. Но для базы менее удобна и даёт перерасход материала, также увеличенный опыл в помещении, так же и на базе.
Но с родной головкой W-400-BA4-2 краскопульт идеален для лака.
Что и периодически получаем в комментариях по модели.
И само видео.
Очень хорошее видео

Другие интересные подробности
- Маляр работает на производстве на покраске мебельных фасадов, используют краскопульты Белария. Возникали у мастеров проблемы при покраске перламутров, тогда выручил PROWIN 410 LVLP
Также в гараже красит машины, в гараже тоже удобнее оказалась модель PROWIN 410 LVLP, с ней меньше опыла и лучше экономия материала
- С воздушной головкой PROWIN 410 LVLP корпус Беларии потребляет больше воздуха, но при этом краскопульт чуть медленнее.
- Краскопульт IWATA Bellaria более предназначен для лака, PROWIN 410 LVLP хорошо работает и на базе и на лаке. Т.е. по сути является “универсальным” краскопультом

В 2022 году у нас и Prowin и Aurita

Prowin на Aliexress
ссылка
А это ссылка на краскопульт AURITA MP-500 LVLP. Как оказалось, тоже неплохой краскопульт из доступных. И выпускается только с дюзой 1.3.  Наверное всё таки он  как то связан с краcкопультом “Finixa”, у которого тоже, была только дюза 1.3, дюзы 1.4 дюзы не было. Хорошие отзывы для недорогого краскопульта, пришлось тоже удивиться

Опубликовано в рубриках: Краскопульт PROWIN 410 LVLP(Тайвань), Краскопульты PROWIN (Тайвань). Описание | Оставить комментарий