Как увидеть градусы опережения на машине
фото

Эта запись довольно таки своеобразная. Когда то сам искал что либо по этой теме. Просмотрел практически всё что имелось в интернете, но попадались только отдельные истории по этой теме
Кто то что то нарегулировал у мастера в Южном порту, кто то ставил чужие пружинки в трамблёр и составлял графики на свою девятку, кто то рассказывал как он удивляет всех своим умением настраивать трамблёры. И это была информация без подробностей.
Пишут и правильно и неправильно – кто как может и как у него получилось именно в этот раз.
От этого всего возникала большая путаница. Достаточно только посмотреть все графики на Москвич в интернете. Половина из них просто вредные и лучше бы их не было совсем. Я начинал именно с них. К слову – так и не нашёл заводской кривой на двигатель уфу. Хотя просмотрел всю литературу. Есть только таблицы с большими зазорами.

Теперь пишу сам. Запись как бы самая начальная и важная для темы ” Пытаться самому менять настройки в трамблёре”. ,
Поэтому, пожалуйста, при перепечатке или ссылке делайте пометку об авторе
.
Автор sergius41.

На примере Москвича с Уфимским двигателем, так как эта тема мне ближе. Смотреть градусы всё-равно на какой машине, а другой у меня нет. Девятка меня была, тема с трамблёрами на ней не пошла.
Почему Морсквич образец для такого занятия.
На Москвиче смотреть особенно удобно, ничего спереди не мешает, а принцип “наблюдения” одинаков для всех машин с трамблёром. Контактным или бесконтактным.
Москвич практически всегда даёт результаты настройки. Очень много выпущено серий трамблёров и не все они удачные по настройкам, пришедшим с завода .
Запись по теме как увидеть градусы опережения на всём диапазоне оборотов, а не только на холостых. Регулировщики на СТО светят стробоскопом и выставляют зажигание на холостых оборотах , а мы будем смотреть градусы, которые нам выдаёт конкретный трамблёр на оборотах холостых и выше.
Ведь трамблёр и нужен для того, чтобы постепенно изменять опережение с возрастанием оборотов. Правильный трамблёр даёт правильную кривую графика опережения, взятую из мануала.
Теперь про графики. Если мы ошибёмся в замерах или регулировках на пару градусов и даже иногда на 5, то это всё равно не будет катастрофой (хотя бы на первом этапе).
Такой вывод можно будет сделать после того, как увидим работу своего трамблёра. Там градусы гуляют иногда в значительно больших пределах, а мы этого не знаем.
Моё отношение к графикам – это только ориентир. Чаще они разочаровывают. Конкретно, графики для Москвича-двигателя Уфа. Складывается впечатление, что только для приличия выкладывают всегда таблицы с зазорами и никогда не выкладывают там же графики. Рядом всегда есть описание двигателя Ваз.
Можно посмотреть распечатку с книжки для трамблёра 47.3706. И увидеть какие там зазоры в градусах. Очень жаль, но не нашёл(?) книги с распечаткой градусов на бесконтакный трамблёр 54.3706. Есть только цифры из рунета. Они “неофициальны”, поэтому смотрим для примера на характеристики обычного контактного 40.3706.

Кстати,  в этом издании опечатка, не тот номер трамблёра указали. Но в данном случае не суть.
Можем построить график по этим данным. Если с учётом разброса, то график получится совсем размазанный. Поэтому, просто построим по максимальным значениям и только для дальнейших наших действий. Только для того, чтобы было от чего оттолкнуться.
По коленвалу, по валику распределителя – это всё сложно для понимания любому. 
Поэтому, я для себя решил, что не стоит  пользоваться этими понятиями . Проще и правильнее – увидеть на машине цифры, представленные на графике. Тогда можно будет на время  просто забыть про ориентиры “по валику распределителя и про градусы по коленвалу”. 
И даже именно поэтому, решил обьясняться текстом, а не на видео. Пытаться быстро обьясняться по видео только путать других.
Лучше не спеша посмотреть наши приблизительные графики.
На графике видны максимально возможные углы Центробежного регулятора. Т.е больше 10,5 градусов Ц.Б нам физически не может выдать. Центробежный регулятор – это две пружинки и грузики в корпусе трамблёра.
Чтобы не путаться – есть ещё вакуумный регулятор (это бочонок на корпусе трамблёра, соединённый трубкой с карбюратором) . Вакуумный регулятор просто на время отключим. Раз он ваккумный, то оставим его без вакуума, просто скинем с него вакуумную трубку. Машина без подсоединённой трубки всё равно завёдётся и будет работать.
Нам надо увидеть эти 10.5 гр (или 8.5 – кому как повезёт с конкретным трамблёром,возможно он выдаст только 8.5) на нашем  работающем двигателе.
Нужен стробоскоп и метки на шкиве. У нас с завода есть две метки (на Вазах  бывает и три). Чтобы не путать себя сколько градусов между метками – 5 или 10 (идут споры), просто пометим их белой краской и заводим машину. Делаем обороты около 2.5-3 тыс (больше нет смысла – пружинки Ц.Б уже растянулись и выдали свой возможный максимум в градусах, которые мы увидим на шкиве). Увидим на сколько ушла метка, которая на холостых стояла напротив штифта. Она ушла приблизительно на расстояние равное
двум расстояниям между помеченными краской метками.
Позже пометим краской ещё пару дополнительных таких меток через равное расстояние.

Мы увидели приблизительно эти 10 гр из нашего графика (в таблице это значения 8.5-10). Это нам подсказывает, что расстояние между нашими метками пусть всё таки будет пятью градусами (в нашей системе исчисления) . Больше, про эту проблему с разночтением градусов между метками, для себя не вспоминаем. Принимаем такой эталон.
Две метки на шкиве это у НАС 5 градусов. Краской помечаем дальше наш шкив и теперь имеем ориентиры наших 5, 10, 15, 20 гр.
Нам надо иметь метки в диапазоне 20 градусов, так как ещё подключим вакуумник (В.Р) и получим совместную работу Ц,Б плюс В.Р.
Для Москвича, девятки, классики, Волги достаточно иметь шкалу 20гр (это наше исчисление, получение подтверждения данных из мануала).

Теперь про вакуумник. Устройство более простое в исполнении, но более сложное в понимании его работы. Есть такое обьяснение – сначала даёт увеличение опережения, а потом (при максималке или при езде в гору) работает на уменьшение угла опережения зажигания. При езде так и происходит, но при проверке на месте и при оборотах до 4000 (больше для проверки и не нужно) вакуумник у меня работает только на увеличение углов опережения зажигания (или сказать по-другому-я другого не заметил). Т.е просто прибавляет свои градусы к градусам центробежного регулятора опережения зажигания (Ц.Б.)
Как изучить работу вакуумника.
В мануале сказано про разрежение и мм.рт.столба. Какие то существуют приборы проверки, которых у нас нет. Вакууметры.
Я пытался такой “создать” и даже начал смотреть его показания. Потом понял, что они не очень то и нужны . Проблема ни в этих данных. Есть другие показатели, которые ломают нормальную работу вакуумника. Это длина хода вакуумника и конечно, жёсткость вакуумной пружины (которая даст или не даст нам правильное положение кривой опережения).
И ещё лучше пока не углубляться в мануал, а увидеть на машине реальные градусы, которые даст нам конкретный вакуумник. Из понятия “вакуум” нам понадобится только одно – убедиться, что вакуумник не пробит и герметичен. Это можно проверить, извиняюсь, через всасывание и язык.
Как проверить градусы на работающей машине.
Подсоединить трубку и повторить наши замеры,теперь – Ц.Б + вакуумник. Ц.б мы проверяли, например так. Выставляли обороты 1000,1500,2000,2500,3000,”max’ (т.е один раз нажали “в пол”. Записали все углы.
То же самое запишем в случае совместной работы Ц.Б + В.Р.
Все превышения именно на 1000 оборотах (?-если будут, а они здесь не нужны), 1500 и т.д . Это и есть работа трамблёра в градусах.
Возвращаясь к проверке вакуумника:
Для проверки В.Регулятора (вакуумника) нам также надо уточнить максимальный угол, который может нам выдать В.Р. Как это сделать.

Я проверяю полный ход вакуумника в реальных градусах на машине так.
Переделываю обычный ручной автомобильный насос на всасывание. Т.е переворачиваю в нём поршень. Подсоединяю к вакуумнику на трамблёре насос и на холостых оборотах под лучём стробоскопа создаю насосом вакуум. Метка на шкиве сдвигается на величину максимальных градусов вакуумника.
Иногда можно увидеть уже подмятый сзади вакуумник(подмята его задняя крышка)
Это отдельная и очень важная в регулировках трамблёра история.
Завод изготовитель иногда (когда не устраивает работа вакуумника) рекомендует подминать эту крышечку для увеличения жёсткости вакуумника. Этот вариант не работает в 99 % случаев. Если проблемы нет с жёсткостью вакуумника, то вам не придёт в голову заниматься его подминанием. Вы даже можете не знать о этом способе.
Если проблема с вакуумником есть, то она физически не может быть решена этим способом. Вы измените жёсткость вакуумника на 1-2 %.
Поэтому-не надо усердствовать со смятием задней крышки вакуумника. Очень просто перестараться со смятием и уменьшить этим самым максимальные градусы , которые рассчитан выдавать В.Р.
Т.е жёсткость В.Р мы практически не изменим, а ход  уменьшим.
Жёсткость вакуумника реально изменить только заменой пружины в нём.

Далее надо изобразить график совместной работы Ц.Б и В.Р.
Тут со всей очевидностью и может проявиться ответ на вопрос – зачем нужно затевать разговор о “пружинках”. А точнее о том, чем настроенный старый трамблёр лучше нового, из магазина.
По поводу открытого видео уже возник вопрос. Я не хочу больше показывать свою работающую машину. Точнее, показывать её до переборки двигателя. Я уже довёл экспериментами двигатель до грохотания и до переборки.Это первое.
А про второе чуть позже. Не стоит всё в абсолютных подробностях здесь же на страничке и выкладывать.
добавлено 16 ноября 2011. Будет продолжение темы.
Итак, получили график работы ц.б регулятора (это первый рисунок).
Теперь на него можно наложить совместную работу ц.б + в.р. Это будет наш второй рисунок, с добавленными новыми линиями.
p.s Все цифры и линии абсолютно не для ориентиров регулировок трамблёра. Они только для визуальной демонстрации нашей теории.
На рисунке прибавились две новые линии. Голубая – мы подключили нормальный (не проблемный) вакуумник.
Красная линия-проблемный вакуумник. В данном случае показана основная проблема вакуумника на бесконтактный трамблёр Москвича-уфа.
A именно. У нас на холостых оборотах неправильный вакуумник уже начал работать и дал ненужное опережение в несколько градусов.
Это основная проблема более половины имеющихся трамблёров на Москвич-уфа. Из за неё другие проблемы работы вакуумника набираются уже как следствие этой. Многие сталкивались с вопросом как поймать начальный момент зажигания – с трубкой на вакуумнике или без неё. И то и другое не выход из положения. Иногда заканчивают тем, что глушат вакуумник “на совсем” и тогда нет звона при разгоне , но и машина не едет. Без работы вакуумника она нормально не поедет.
.
Впрочем, немного отвлеклись. Но всё это делается для того, чтобы заинтересовать темой.
Добавлено 19 февраля 2012. Готовиться полная инструкция по настройке трамблёров, там и будет продолжение этой записи.
2021 год.
Добавляем текст из другой записи на сайте. Тоже, по тематике трамблёров

2021 год. Июнь. К нам поступают вопросы

Москвич 2141 94г. 1,7 УФА – НЕ ЕДЕТ – НУЖНА ПОМОЩЬ

То, что везде описано – я не понимаю. Чтобы я сам мог починить, мне нужно объяснять на пальцах, поэтому прошу помощи!

Прошу помощи в настройке автомобиля.

Наш ответ.
В 2021 году  уже настройками трамблёров не занимаемся. И оборудования у нас  тоже сейчас нет. Оборудование – это стенд для регулировок натяжения пружин в трамблёре, стенд для замера жёсткости пружины Вакуумника и величины хода штока Вакуумника (вакумного регулятора опережения зажигания), нет стробоскопа, нет старого гаража.
Есть новый съёмный гараж, но он  уже не под ремонт
Чтобы информация и наши ответы сохранились, выкладываем их здесь
…………………
Cразу напишем, что это наше личное мнение, наши опыты, мы иногда в мелочах ошибаемся, но в целом всё у нас, кажется, верно.
Итак. Просто будем комментировать ситуацию
- Да, контактный заводской трамблёр изнашивается, его приходится со временем менять. Но это есть и проблема, менять его не на что. Это был трамблёр с характеристиками под эту машину.
В данном случае у вас новый трамблёр, кажется  такой новый не попадался   (крышка какая то странная, сейчас не сказать точно, но дело не в крышке, а во внутренностях и какие углы опережения выдаёт этот трамблёр)
Лучшей заменой было была замена на трамблёр Волговский  5406 3706 (без цифры-05 на конце.
Трамблёр 5406 3706-05 тоже ставится на Москвич, но он всегда не даёт машине нормально разгоняться, звенит и не даёт динамики. Это очень мягкий трамблёр, с цифрой 05 на конце. У Вас трамблёр из этой серии
Рекомендации, которые возможны уже сейчас, без вмешательства в различные настройки и регулировки и это доступно каждому, даже если обычный водитель
- Первое действие. Трубку-шланг, которая идёт от трамблёра на карбюратор на холостом ходу отсоедините от трамблёра или от карбюратора (без разницы)
Если обороты при подсоединении-отсоединении трубки меняются (при присоединении растут), значит это первая проблема и она скорее, основная
Часть теории: обороты не должны меняться
Ищем причину, почему меняются обороты
-  не к тому узлу на карбюраторе присоединена эта трубка.  На карбюраторе обычно есть металический выход-трубка, куда шланг от трамблёра присоединяется. Бывают такие карбюраторы, у которых нет совсем этого выхода- трубки для такого присоединения, поэтому пользуются другими выводами из карбюратора (это совсем плохой вариант и он недопустим. Машина конечно не сломается, но не будет совсем нормальный работы трамблёра)
- вторая причина – это плохой ( именно для Москвича) мягкий вакуумник, т.е. металический бочонок, на который трубка одевается уже “на трамблёре”.  Это главная болезнь всех неродных, и не только, трамблёров
Часть теории:  на оборотах , которые выше “холостых”, сразу начинает работу эту вакуумник. И так на всех любых других оборотах, кроме холостых. Как  работает вакумник, по какому принципу: вакуум по трубке доходит до него, там внутри герметичная  прокладка во весь корпус, она изгибается и тянет некий шток (закреплён на этой прокладке). Шток тоже тянет некую часть, которая влияет на более раннее проскакивание искры (при увеличении оборотов всегда надо чтобы искра проскакивала раньше). Искра приходит в рабочий цилиндр двигателя именно в нужный момент. Не позже и не не раньше.
Когда нет такого точного попадания, тогда и говорят “у вас расстроено зажигание”). Это и есть потеря динамики, мощности, греется двигатель.
Ещё бывает ситуация когда машина плохо заводится, но это не Ваш случай. У Вас заводится машина хорошо , но на других оборотах она “не едет”. Потому что всегда можно настроить зажигание (любым трамблёром) чтобы машина хорошо заводилась. Но дальше нужны характеристики трамблёра уже для езды
Это фото, чтобы понимать какое бесконтактное зажигание установлено.
Здесь ничего хорошего или плохого сказать не могу. Совсем не связан с электрикой, её частями, здесь я как обычный пользователь. Электрикой никогда не интересовался, профильного обучения у меня тоже нет

Если про карбюратор.
Здесь надо отдельно разбираться, нормально ли  работает карбюратор
Карбюратор должен давать устойчивые обороты на холостых, без применения “подсоса”. Это всегда начальное для карбюратора. Если на холостых не работает, то и дальше работать не будет, сплошной перерасход топлива, потеря динамики и т.д

По поводу “плохо едет и тянет”, здесь причина может быть и в зажигании и в карбюраторе. Но если не едет в горку, то это скорее всего “трамблёр”
По поводу “глохнет”, ничего не сказать. Возможно что то в электрике, переиодички пропадает напряжение, может что то ещё. Тут единственный выход, ехать к карбюраторщику, либо ставить проверенный нормальный карбюратор, хотя бы на время. Потом заниматься зажиганием и трамблёром
По поводу топливного фильтра. Фильтр тут не при чём. Но лучше пока поставить прозрачный фильтр. Будет видно как работает бензонасос и качается бензин. Если непрозрачный, то не видно ничего
11 июня. Получено письмо и видео работы
- на подсосе, при прогреве
- на холостых оборотах после прогрева
- эффект от отсоединения трубки вакуума, идущего на вакуумник трамблёра
Зачем я это всё описываю подробно. Ну, во первых, пробуем разобраться, возможно такой разбор поможет и другим
Во вторых. Никогда не будет столько времени и не будет такой возможности повторно разобраться в подобной или схожей ситуации. Ремонта и настроек у меня сейчас нет, но возможно через год опять кто то спросит совета.
Итак, по ситуации на 11 июня.
Очень плохо работает двигатель на подсосе. Его трясёт (колбасит), при этом, обороты практически не поднимаются. На холостых двигатель работает ровно и даже не к чему придраться.
Это явно ненормальная ситуация, так не должно быть. Вытягивание Подсоса явно мешает двигателю нормально работать. Здесь либо что то с карбюратором, но возможно и что то с трамблёров (хотя вряд ли, что именно трамбёр так влияет, пока мысли именно о карбюраторе)

Мой ответ на такую ситуацию. Ответ смог написать только 25 июня. При этом, так и не посмотрел присланные видео.
Александр, добрый день. Пока не могу заняться подробным рассмотрением, здесь нужно вникать и уделять время.
Сейчас очень ……..  и постоянно решаю текущие проблемы. Сейчас их действительно много.
Извиняюсь, беру пока паузу.
Пока могу сказать что трамблёр возможно не худший (так как вакуумник на холостых оборотах не работает (не поднимает обороты), и это очень хорошо

  1. Я бы занялся именно карбюратором
    2. А также, на всякий случай. Проверил
    - не пробит ли ваккуумник (т.е он совсем вдруг не работает). Это можно проверить так. На холостых оборотах скинуть трубку, идущую на карбюратор и ртом втянуть воздух через эту трубку. Т.Е создать самому вакуум.
    И должны сразу увеличиться обороты.
    Это будет означать что вакуумник работает, мембрана внутри его не пробита, тяга вакуумника внутри трамблёра тоже не соскочила.Ещё я бы проверил, сняв и вынув сам распределитель зажигания. Не слетели ли пружинки в распределителе зажигания (трамблёре). Их можно увидеть через смотровое окно сбоку корпуса, сняв пластиковую заглушку
    Одна пружинка должна сидеть совсем без люфта, вторая должна иметь люфт 0.5 мм. Иголкой или чем то подобным , через это окно можно проверить эти пружинки
    2. Но больше вопросов пока вызывает именно карбюратор. Потому что машина совсем не едет в гору и нужны очень большие обороты. Может быть вторая камера карбюратора не работает. Это как вариантСмотреть карбюратор, его частоту
    и смотреть целостность вакуумника (ртом создать вакуум на холостых оборотах. Если он реагирует и поднимает обороты на холостых, то смотреть ещё пружинки внутри трамблёра

Александр ответил

Т.е. видосы вы посмотрели и поняли, что не поднимает обороты трамблер да?

Хорошо! Вакуумник проверю.
По карбу. Вторая камера механическая, открывается при увеличении оборотов. Проверяли.
……….Ситуация далее
Всасывание воздуха – обороты не поднимаются, а если всасывать больше, двигатель начинает подергиваться, как будто обороты падают, но не сильно.
Проверка пружин трамблера:
Одна пружина сидит без люфта – малый диаметр
Вторая – большИй диаметр – БОЛЕЕ 1 мм. При проверке. жае немного скинул её, одел обратно.

Мой ответ:
Это важно «Всасывание воздуха – обороты не поднимаются, а если всасывать больше, двигатель начинает подергиваться, как будто обороты падают, но не сильно.»

Надо выявить эту проблему. Должны заметно обороты подниматься при всасывании воздуха из трубки. Именно по такому принципу работает исправный вакуумник. Из- за его неработоспособности может очень сильно тупит машина

 

 

«Проверка пружин трамблера:

Одна пружина сидит без люфта – малый диаметр.» Наверное это неправильно, если эта пружинка № 2
Не могу сказать точно что  это именно № 2 (обычно она всегда более жёсткая , чем №1)

 

Вторая – большИй диаметр – БОЛЕЕ 1 мм. При проверке. жае немного скинул её, одел обратно. Если это пружика № 1 (а 1-ая  всегда более мягкая и часто имеет бОльший диаметр), то она должна быть без люфта

Но пружинки менее важны чем работа именно  вакуумника.
Заниматься надо сейчас именно вакуумником, возможно:
1. пробита его внутренняя диафрагма.
2. Есть тяга, которая уходит вовнутрь трамблёра, возможно она соскочила.

Вакуумник обязательно должен быть работоспособным. Можно на время его снять и ртом всосать из него воздух. Задержать в таком положении . Тяга вакуумника должна втятнуться и оставаться некоторое время втянутой, если она во втянутом положении даже не задерживается на время, значит пробита внутренняя диафрагма. Тогда вакуумник не рабочий

Точно надо разобраться сначала именно с вакуумником!

Сергей

Последняя запись и корректировка была сделана 4 июля 2021 года
К сожалению не смогу точно написать про толщину пружинок, первая эта пружинка или вторая. Просто не хватает времени именно этим заниматься сейчас

Раньше бы на этой тематике создал хороший сериал, но сейчас это мало кому нужно.
И, к сожалению, нет времени свободного совсем
Мои интересы сейчас – табак, биржевой рынок, международные отправки, PDR (до которого никак плотно не доберусь, бремя следить ещё за тремя сайтами, двумя  площадками вне РФ и ещё, разное.

Но к этой тематике ещё вернёмся

Похожие записи

  1. Услуга-настраиваю б.к трамблёры на Уфу
  2. Ржавчина на машине
  3. Заказать почтой трамблёр от 09 на Москвич уфа
  4. Описание содержимого инструкции
  5. Большая путаница с градусами
Эта запись опубликована в рубриках: Как увидеть градусы опережения на машине. Метки записи: , , . Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.