Покраска без шагрени
фото

…Первая видеозапись оказалась проблемной.
(добавлено 10 мая 2011. Можно просто её пропустить. Такие записи обычно позорят автора. Но. Текст то по исправлению своих “косяков” – правильный…).
Но эти проблемы относились только ко мне, на содержимом записи они никак не сказались. Даже более того , в запись поэтому попала тема перекрашивания испорченной детали. У меня случилась “неприятность” со вторым слоем лака, в который попал мусор. Этот случай можно прировнять к ситуации, когда второй слой получается с шагренью. Такое тоже бывает, отдельно потом опишу этот случай. Некоторые возможно замечали эту маленькую проблемку – первый слой ложится гладко, а второй почему то “маленькими волнами ” (с шагренью). Об этом позже…
И тогда выход из ситуации тот же самый : ждать полного засыхания лака и зашкуривать слой шкуркой зернистостью 800-1000. После этого наносить новый слой лака – без шагрени (или грязи).
У меня в данном случае на воронку налип предмет красного цвета, который и упал прямо в лак (поэтому не отвлекайтесь, когда идёт покраска). Я просто “не туда” из-за невнимательности положил воронку после первого фильтрования.

Небольшая оплошность, а перекрашивать пришлось заново всю деталь. Мусора в краску попало очень много. Когда перекрашивал – красил по обычной схеме нанесения (чтобы никого не путать своими нововведениями). Только добавил один ньюанс на тему: ” Как нанести много лака за один слой и обойтись без потёков “.
По итогу, в этом анонсе ничего из цифр, советов и рекомендаций не дал. Здесь просто частично содержимого основного видео без нужных комментариев.
Это видео мой “пробный шар” в разделе покраски.(добавлено июль-записи уже нет )

Итак-в записи 14 мин. Для начинающих-в самый раз. Про то, как правильно разбавить лак, избежать шагрени на втором слое, потёков (один из способов),  как исправить огрехи второго слоя краски (лака). Самое главное-как “поймать” нужную вязкость”.
К этой записи идёт для обьёма вторая-на тему выравнивания и шпаклевания. На ней мой способ выравнивания больших и необязательно плоских поверхностей. Выравнивание переваренной арки заднего крыла. Запись длинная. Способ подойдёт для выравнивания половины площади мятой двери, для выравнивания большой площади капота, для выравнивания особо сложных профилей, таких например как на BMW X6. На ней вообще нет ни одного “плоского” места. Ко мне иногда обращаются именно за выполнением этой части работы. Машинки орбитальные или плоскошлифовальные для этого случая не совсем подходят.
Почему цена onne dollars? а не два ни три. Я не могу рассчитывать на количество скачиваний 1000 или более. Это не программа для компьютера или взлом на неё, за которым обратится огромное число пользователей. Большинство файлообменников работают по схемам от 1000 скачиваний. Я нашёл другую форму, которая меня устроит даже с таким назначением стоимости. Пока так.
Далее будет ссылка Скачать с файлообменника.
10 декабря появилась ссылка на скачивание через sms c файлообменника XLget.com

Так как я выбираю раскрутку гаражной покраски, то не гнушаюсь никакими методами вовлечения потенциальной аудитории. А именно. Можно посмотреть  видео в экстремальных условиях. Зима, январь, гараж.
Запись сделана в начале 2010г, когда я только начинал задумываться:” не сделать ли покраску в гараже на видео”?

Добавлю видео про возможность покраски “брызгалкой”,  а не краскопультом. Всё равно вам будет лень просматривать все мои видео ( эта видеозапись одна из них). Это будет вариант покраски приспособлением “из Южного порта”. Это магазин в Москве с авто принадлежностями. Раньше там продавались брызгалки ” для покраски авто “.
Я тоже включился в своё время в тему “хочу красить”,  но ничего нет и ничего не умею. По прошествии времени, когда уже многое приобрёл , “творчески переработал информацию”
Далее запись – лето, Москва, торфяники, дышать нечем, жара +37гр.

Т.е условия в двух случаях явно не подходящие для образцовой покраски. В первом случае – недостаток температуры (это 8-10градусов в воздухе и холодный пол (аккамулятор холода) , во втором случае, когда жара 37 градусов – переизбыток пыли. Она образуется из всего, что может высыхать до летучего состояния.

Если начинать что то подробно описывать, то сразу стоит предупредить – подход к покраске несколько нестандартный. Нестандартный в том смысле, что никто (?) так не делает. Хотя недавно наткнулся на сайт одного солидного автосервиса. Был немного удивлён, но они тоже немного отошли например от стандартной технологии в подготовке на последнем этапе к покраске. Но этот свой подход гарантирует идеально выровненную поверхность. Если описывать эту особенность, то можно сказать, что парни обрабатывают шкуркой нанесённый слой металика и позже опять кладут металик. Никто этому никогда учить не будет . Это делать неправильно, потому, что легко одним движением сделать случайную царапину, которую никакой новый слой базы не зальёт. Но так поступают (некоторые).
Значит я всё-таки не одинок. Разница в том, что они красят на высоком профессиональном уровне и стоимость их работы не отличается от общепринятой. Какая разница тем кто платит деньги – как деталь красилась, если работа нравится и на неё дают гарантию.
Если вы вдруг захотите освоить покраску и заинтересуетесь моими “уроками”, имейте в ввиду следующее.
Это не руководство из литературы. Потом, читая литературу или инструкции (для сравнения), вы будете немного сбиты с толку. Половина моих советов окажется просто вредными и неправильными. Половины теории у меня нет, инструменты другие, подходы другие.
Я убрал всё лишнее и дорогостоящее…
Когда мне начинают обьяснять, что так делать нельзя я сразу спрашиваю – сколько стоит у вас покраска детали и почему вы её красите два дня? Значит, вы делаете всё правильно и каждый ваш час заранее оплачен правильной технологией. Хотя вы можете просто в это время курить.
…… Если покраска детали стоит от 200 у.е , можно и порассуждать.
Правильнее сначала посмотреть как красят люди, которые этим живут и зарабатывают этим деньги. А потом, когда подойдёте к проблеме дороговизны и отсутствия оборудования и полноценных условий для покраски – можете переходить на “эксперименты”.
Начинать красить посмотрев одну или две видеозаписи всё-равно не стоит. Можно только попробовать, чтобы позже учесть свои ошибки. Лучше основательно подготовиться в теории и, уже имея свои ориентиры , попытаться покрасить свою первую деталь.
Сначала изучают как всё делать абсолютно правильно, потом пробуют использовать теорию, получают навыки. И только потом сами начинают пытаются экспериментировать. У меня всё “неправильно”, но есть результаты . Результаты вовсе неплохие и с полным приспособлением к гаражным условиям. Есть куски с покраской в “жестянке”, “краска Vika” и т.д.  Красил например БМВ, запись здесь (третье видео -синяя кнопка плеера “kap2″)
Мои темы
1.Вязкость
2.Расстояние
3.Краскопульт
4.Манера нанесения (карта).
5.Что сегодня с погодой и температурой.
6.Как обойтись без пыли
7. Пока уже этого много…
….

26 февраля. Был вопрос про шагрень (т.е мне позвонили и даже из другого города.).
Если есть спрос, наверное будет и предложение. Начинать, оказывается, придётся с самых первых азов покраски. А именно-как разводить краску (или лак) и чем. И как понять, что правильно развели и можно ожидать ( при соблюдении других условий ) гладкую, блестящую покрашенную поверхность. Ещё – что понимать под “слоем краски” (или лака). Сколько нужно слоёв краски или лака.

Т.е готовить отдельное видео через “систему взаимопомощи” . Мои видео по конкретной проблеме – ваша поддержка сайта.
… Пока вступительная запись про покраску “в мороз”. Покраска без шагрени.


………….
Добавлено 7 мая 2011.
Cкорjпалительных записей теперь хватает.  Теперь будет немного другой  подход к их подготовке.  Скорее всего требуются подробные  записи по одной какой либо маленькой теме, без отвлечения на другие подробности.
добавлено 29 июля В ответ на комментарий.
Про покраску можно долго рассказывать и это будет правильно. Давайте попробуем хоть что то узнать для понятия “как покрасить если в первый раз “.
1. Красить обязательно что то не очень большое и не самое ответственное. Это точно не капот и не большая дверь (такие бывают), а например крыло. Почему крыло. Хорошо, если на нём есть какие нибудь рёбра – помогут зрительно разделить деталь на части. Оно имеет и горизонтальную часть и вертикальную и узкую нижнюю (её легче и приятнее всегда красить – эта часть совсем маленькая, можно постараться нанести “правильную полоску краски”). Красить будет как все – полосками, или факелом. С перекрытием каждый раз края предыдушей полосы. Обязательно так, а не хаотично, и не как красят заборы-направо-налево.
2. Вроде собрались красить, а не разобрались как подготовить деталь к нанесению новой краски. Так как у нас всё кратко. Предполагаем, что имеем идеально ровную поверхность старой краски.
Старую краску надо обязательно заматовать. Т.е из блестящей сделать затёртой шкуркой. Тогда новая краска не слезет потом слоем, а хорошо сцепится с заматованной старой (например заматовать шкуркой 800 (пусть с водой)).
Заматовали, высушили, увидели качество своей работы – деталь вся одинаково “затёртая”.
Нужно убрать частицы с поверхности. Можно салфеткой с уайспиритом и потом новой салфеткой с растворителем (646,650). Вообще то для этих целей придумана жидкость “антисиликон”, или обезжириватель -он не так жжёт руки). Салфетка бывает специальная, без волосков и отделяющихся волокон.
3. После обезжиривания ещё раз посмотрели деталь на предмет частиц пыли.
4. Готовим краску. Вообще то это надо было сделать чуть раньше, до обезжиривания. Краска перемешанная с отвердителем должна постоять хотя бы минут 15. Если перемешать и сразу красить-пойдут пузырьки на слое краски.
К краске обычно добавляется 25-30 % отвердителя. Перемешали чистой линейкой, полоской металла. На деталь берём 200гр самой краски и соответвенно к этому количеству ещё добавляем отвердитель.
5. Время есть. Или меняем одежду или сбиваем с себя пыль (на улице). Проверяем свет (желательно иметь справа) и чистоту под ногами (будем топать, тянуть шланг – поднимется пыль). Смотрим на деталь и сразу решаем каким образом будем красить деталь – справа, слева и т.д. Лучше предварительно задуматься над этм вопросом.
6. Накачали воздух, сдули пылинки с детали идём наливать готовую краску. Не наливаем. Берём вторую чистую ёмкость и в неё переливаем половину нашей краски. Сюда же добавляем “разбавитель” для достижения правильной вязкости. Растворитель 650 (пусть так). Добавляем для начала пятую часть растворителя (он сейчас для нас как разбавитель). Перемешиваем и заливаем в пистолет (правильнее фильтровать через ситечко-воронку). Пробуем “дунуть в сторону”, смотрим на факел и ищем на что можно нанести пробную полоску. Делаем её и смотрим через минуту. Если не потекло и есть присутствие блеска – считаем, что нормальная вязкость. Если наоборот, поверхность блестеть не хочет, ложится сухой крошкой – значит или мало нанесли или краска густовата. Кстати мы наносили краску, а не металик. Металик наносим ровным слоем до состояния ” влажно везде”.
Почти готовы к покраске.
После выходных, наверное продолжим описание.
добавлено 3 августаВыходные прошли, а продолжения не последовало. Потому, что опять непонятно про что говорить дальше. Так же непонятно и ” созданием яко бы полноценного подробного видеокурса по покраске.”
Вопрос не в том, что требуется выложить, а скорее на каких подробностях надо остановиться. Даже сейчас в двух словах описывая первую покраску не сказал ещё две трети необходимого. Вот такая она “самостоятельная покраска”.
Дальше соберёмся с силами и продолжим.

Кажется придумал. Мы же красим первый раз.
Наша задача нанести краску таким образом, чтобы был блеск и не было подтёков. Будем делать долго, с перестраховкой, но, надеюсь с результатом.
Свет у нас хороший (видим как ложится наша краска).
Начнём , если это крыло снизу. Если что то пойдёт не так – внизу это не так заметно. Просто проведём первую полосу по самому низу. С целью : краска ложится равномерно без просветов. И тут же уже смелее-такую же полосу чуть выше .
Посмотрели. Две полосы у нас должны получится как одна широкая, т.е равномерная без просветов и чёткой границы двух полос. Всё поехали.
Про низ забыли. Дальше продолжаем с верха (горизонталь). Уже вошли в процесс и уже без всякого мандража так же идём дальше к низу, до соединения с нашей первой пробы сил. Кладём так же – с целью равномерного покрытия без просветов .
Сделали. Тут же . Уже как “опытные” повторим точно такой же второй наш слой. Теперь задача сразу начать с верха, идти до самого низа нанести второй слой (“точно такой же”), но с корректировкой : наносим и смотрим, чтобы каждый проход нам дал уже конкретный блеск. Этот блеск у нас должен получится на всей детали.
Сделали и остановились для паузы и осмотра. Лучше перекурить и вернуться. Если подтёков нет – и присутствует небольшой блеск-это уже хорошо на этом этапе.
Поздравляем. Мы сделали один полноценный слой, но за два приёма ( наши как бы “слои” были тонкими, мы перестраховывались от возможных подтёков. Пока мы наносили второй раз, первый проход успел чуть закрепиться на детали)
Позже мы такой результат будем получать за один подход.
Итак мы один раз подошли к машине с пистолетом.
Через 10 минут (если тепло:15-20гр) или через 15 (когда прохладно :8-12гр) втрой раз подходим к машине и красим. Если смелости много – красим за один приём,если осторожнячать,то повторяем первоначальную историю с двымя проходами).
Цель-ни о чём не думать, надо просто опять положить краску так, чтобы она также заблестела после этого второго нашего подхода (но не более того-перестараться, значит словить подтёки). Нанесли, остановились, результат будет ясен опять через 10-15минут.
10-15 минут прошло и если нам хочется ещё больше получить блеска ждём ещё 5 дополнительных минут паузы и повторяем наше действо с появление нового слоя с блеском.

Пока нет схожих записей

Эта запись опубликована в рубриках: Покраска. Постоянная ссылка.

6 комментариев Покраска без шагрени

  1. Игорь пишет:

    Здравствуйте!
    У меня первый слой блестит, а второй почему-то становится матовым. Это от того, что на втором слое краска в пистолете загустела? Надо её подразвести?
    Ответьте, пожалуйста.

  2. sergius41 пишет:

    Скорее всего именно так. Первый слой нанесли и далее (в идеале-вылить содержимое из пистолета обратно в ёмкость и промыть его) -краску второго слоя начинать готовить заново как для первого. Прошло некоторое время и отвердитель за это время продолжает своё действие
    - краска в ёмкости успевает стать более густой. Значит надо проверить как будет распыляться краска в этот раз и скорее всего добавить ещё немного разбавителя ( или – по простому растворителя 650)

  3. сергей пишет:

    прочитал страницу а как покрасить без шагрени не увидел кроме 5 с половиной минут видео с рассказом о погоде

  4. sergius41 пишет:

    Запись старая (2010 год) и её нет в поиске на самом сайте. Она просто сохранилась для подправления.
    Когда-нибудь доберусь до её исправления.

  5. константин пишет:

    650 растворитель сильно быстро испаряется, 646 медленнее его, но такое г*вно, что не дай бог. Лак и акрил я разбавляю разбавителем ( ~ 200 руб за литр), он испаряется медленнее, как следствие краска лучше растекается и не застывает в бачке пистолета. Первое время по незнанию разбавлял 650, нормально получалось только зимой и то с говницом, а потом мне подсказали про разбавитель. Теперь хоть 30 хоть -30 С ровненько, красивенько. Без шагрени, только через лупу видно.

  6. sergius41 пишет:

    Согласен, разбавитель будет лучше растворителя.
    Даже придуманы быстрый разбавитель, нормальный и медленный. Медленный для очень высокой температуры (очень долго испаряется из краски или лака)

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*


× два = 4

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>