Эксперимент : можно ли победить ржавчину.
фото

Многие пишут, что ржавчину удалить легко и просто. Но позже или не хотят выкладывать крупное фото или не пишут о результатах ревизии через год-два.
Можно попробовать провести эксперимент с удалением ржавчины по “технологии”. Т.е удалить ржавчину, не уменьшая толщины метала грубой обработкой ржавого места болгаркой, а счищать её достаточно мягкими кругами и щётками. При этом счищать только ржавчину и не нарушать слой метала.
Давайте возьмём фото от которого все ужаснёмся. Пол абсолютно ржавый и изьеден коррозией. Попробуем (для эксперимента) его всё-таки почистить и “правильно” обработать. Как “правильно” обработать однозначного решения нигде не прописано. Можно после чистки воспользоваться протравливающим кислотным грунтом, можно эпоксидным , можно суриком, можно непересыхающей жирной массой и возможно ещё другими методами и подходами.
Будем использовать “правильные” средства автосервиса и его полную технологию, использовать дорогие материалы. Предполагается после преобразователя ржавчины использовать протравливающий грунт фирмы SPIS HEKKER и покрытие …(позже)- будем согласовывать. Между ними должен быть использован изолирующий, нейтральный грунт.
Ранее уже пытался разобраться с проблемой выбора материала для пола. Сейчас опять стоит такая задача. Информации за это время не прибавилось. Возможно стоит применить эпоксидный грунт. Его основное назначение – быть самым прочным “недышащим” видом лакокрасочного материала, не пропускающим влагу и не имеющим пор. Грунт- консервант.
Так и не нашёл пока ответа на этот вопрос. Все предлагают на пол шумо или виборизоляцию, специальную мастику. Она для другого эффекта, для шумо и вибро поглощения.


У меня была похожая история с чисткой пола, который был в таком же плохом состоянии. Но там надо было сделать работу максимально быстро и самыми обычными, недорогими средствами. Вообще то я там использовал воду (чтобы не пылить в салоне сухой ржавой пылью) Использовал намеренно. Что жалеть машину, которую жалеть уже давно незачем.


В нашем случае воду использовать не будем, чтобы не нарушать технологии. Вода это новое окисление метала. Окисление – новая минимальная ржавчина.
Что выбираем :
1. Большую насадку – щётку, для удаления слоёв и наростов ржавчины
2. Лепестковый круг (достаточно сильное средство, но которое лучше поберечь от лишней ржавой грязи)
3. Шкурку 80 на насадке на дрель . Для контроля и подчистки сомнительных мест.
4. Дальше своё “приспособление” для удаления отдельных точек ржавчины. “Своё”- потому, что нигде его описания пока не встречал.
Как только убрали основную ржавчину можем сразу воспользоваться сильным преобразователем ржавчины. Он при высыхании оставляет места со ржавчиной чёрными. Чистый (от ржавчины) метал по прежнему останется белым.
Пользуемся преобразователем ржавчины не менее трёх раз (мы же хотим сделать “хорошо”).
Самая проблемная часть работы на самом деле – это пункт “четвёртый” Удаление отдельных точек ржавчины. Остальная работа по силам каждому, необходимо лишь терпение.
Отдельные оставшиеся точки ржавчины это кратеры (мелкие впадины и изъяны) в метале, заполненные ржавчиной. Именно эти точки и создадут впоследствии новые очаги коррозии и через пару-тройку лет метал получит сквозную коррозию. Сквозная коррозия от одной точки.
Как же удалить ржавчину из “впадин”?
Можно попробовать использовать щётки на круге или просто щётки. Но они не выскребут эту ржавчину. Точки очень маленькие в диаметре.
Когда то пользовался “своим способом ” в такой подобной ситуации. Но тогда работы было меньше. Здесь особый случай (эксперимент), приходится намеренно идти на большую потерю времени (точек на полу будет много). Но мы идём на это и имеем самый тяжёлый, “пограничный ” случай.
Если возможен хороший результат даже в таком случае, значит этот опыт можно потом перенести на особо ответственные случаи ремонта или восстановления.
На промежуточном этапе подчистки и обработки преобразователем ржавчины имеем такую картину
Т.е места без ржавчины светлые (с налётом преобразователя), места с коррозией по прежнему ещё чёрные. Далее попробуем просто вычистить набело квадрат метала площадью 10 на 10 см и просто вычистить “довольно качественно” места, которые рядом. Потом будет возможность сравнить последствия от этой “недочистки” (если они будут)

А как же с приспособлением для чистки отдельных точек ржавчины ?
Сохраним интригу………………….
Далее 4 картинки. Как начал пользоваться такими материалами.

1. Новый и старый метал покрываю в местах где пройдёт сварка грунтом для сварки (баллончик фирмы 3М)
2. Привариваю с небольшим нахлёстом. Под нахлёстом остаётся этот грунт 3М
3. Смешиваю по инструкции кислотный грунт SPIS HEKKER c его отвердителем.
4. Покрываю места сварки этим кислотным грунтом. В этот раз пол “плохой”, поэтому покрываю его кислотным грунтом весь.
Фото, как обрабатывал полы. И кислотником и эпоксидным грунтом. Каждый раз такую работу повторять практически невозможно. Если это только будет своя машина

…………………
Позже возможно продолжим. в 2022 году есть видео ” 4 года спустя после сварки”.
Где ржавчина была удалена полностью и метал обработан и защищён от новой ржавчины, там всё без изменений
Если ржавчина идёт “изнутри” её никак не остановить и не обработать

Похожие записи

  1. Чем обработать пол.
  2. Покраска новой детали
Эта запись опубликована в рубриках: можно ли победить ржавчину., Эксперимент со ржавчиной. Метки записи: , , . Постоянная ссылка.

7 комментариев Эксперимент : можно ли победить ржавчину.

  1. deadmoroz пишет:

    Подскажите пожалуйста, преобразователь ржавчины какой фирмы вы используете?

  2. sergius41 пишет:

    В этот раз (описано здесь) использую отечественный, производства Волгоград. Мне такой привезли как рекомендованный. Действительно сильный, но в продаже в Москве я его не нашёл. Он для больших площадей, его много и можно использовать не жалея. Хорошо работает. Потом протираю поверхность обезжиривателем, иначе кое где остаётся “соль”.
    Обычно использую всего навсего преобразователь ржавчины в баллончике фирмы Hi-Geear
    Он удобен при покраске. Создаёт непроникающую защитную плёнку. Поверх него грунтую и иногда подшпаклёвываю. Потом опять грунтую и крашу. Сразу поверх преобразователя ржавчины шпаклёвку наносить нельзя-отвалится.
    По крайней мере, поступаю так.

    .
    .
    .
    .
    .
    .

  3. deadmoroz пишет:

    Спасибо.А что вы скажете про преобразователь “Цинкарь” оранжевая бутыль.(просто не знаю как вставить фото) Не пробывали его? Не очень я честно-говоря им доверяю….Хотя ваш результат впечатлил.

  4. sergius41 пишет:

    Цинкарь кажется пробовал, если не ошибаюсь-он тоже из серии “Кольчуга, Панцирь и т.д. . Вроде сильный преобразователь ржавчины.
    Но при покраске я такими всё равно не пользуюсь. Если только совсем на неответственных местах. Так, вообще, стараюсь просто всю ржавчину удалять механически -если такое возможно. Прововал кажется ” цинкарь” на рамке лобового стекла. Всё равно потом ржавчина у меня вылезла (и наверное обязательно вылезет). Но плюс в том, что не сразу и не скоро.

  5. gritsan пишет:

    Так чем в итоге все закончилось?

  6. sergius41 пишет:

    Больше эта машина не приезжала. Можно предположить что через год-два, если попадала влага под обшивку пола, там образовались точечная сквозная ржавчина. Метал тонкий, не поможет ни один преобразователь и грунт, если только каждый год заново не проводить ревизию, не поднимать все “коврики”, не сушить и не добавлять нового материала

  7. Sdj пишет:

    Многие пишут, что ржавчину удалить легко и просто. Но позже или не хотят выкладывать крупное фото или не пишут о результатах ревизии через год-два….
    Короче людям мозги паришь, а сам такой-же…уехала она эта машина…клоун, одним словом.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.


4 − = три

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>