Экономия в покраске.

Статья опять же подрывающая авторитет автора.
Могут открыться совсем неприглядные привычки на чём то в покраске экономить. И этим самым показывать, что сам никак не выйду на профессиональный уровень подкрасчика – маляра.
Но выясняется самое интересное – что я к этому не стремлюсь. Если на него претендовать, тогда надо начинать красить в нормальной покрасочной камере, чего никогда не случится.
Наша покраска другая – гаражная.
И мы, находясь в гараже, вынуждены обычно на чём то экономить. Мы не можем тратиться так же сильно на материалы и оборудование как в случае с дорогой покраской.
Гараж – не камера и даже задача покрасить как то более-менее” (хотя бы без пыли, “грязи ” и подтёков) не всегда оказывается простым делом. И мы вынуждены действовать не всегда “по инструкции “… и иногда экономим .
Но экономия должна быть не во всём. Где то она может выйти и “боком”.
Конечно всех пунктов здесь не обозначить, но попробуем описать некоторые “обходные технологии”, чего не надо делать в покраске (даже гаражной) никогда :
1. Шкурка
Никогда не стоит её экономить на новой шкурке и оставлять использованную на новый случай. Запрещено.
Только свежая шкурка правильно стирает материал. Нельзя покупать дешёвую шкурку со строительного рынка.
2. Растворитель (даже для промывки пистолета) экономить запрещено.
В следующий раз мы будет красить и из пистолета может вылететь ненужная нам крошка другого цвета.
более того, я не только не экомомлю на растворителе, но и покупаю более дорогой растворитель – “акриловый” Именно для окончательной качественной промывки своего краскопульта
3. Воронки для краски и лака всегда надо использовать одноразовые – экономия здесь неуместна. Но для грунта можно иногда экономить – например взять отрезанную снизу старую воронку и положить в неё марлю.
4. Обязательно надо иметь протираюшие салфетки и обезжирку перед покраской. Салфетки спецальные и не оставляют на поверхности крошек и волокон. Но перед ними для экономии можно протереть деталь и очистить её от грубых “разводов” обычной “вафельной салфеткой” или материей. Уже после брать “правильную” салфетку.
5. Не надо покупать мерные стаканчики и не обязательно резать пластиковые бутылки под краску, вместо них подойдут обычные пластиковые стаканы на 200 и 500 гр – типа “старый Мельник”.

6. На краскопульте обязательно должен быть регулируемый манометр (если его не было в комплекте – надо купить). Обязательно иметь на пистолете “быстрый съём”. Манометр позволяет регулировать и контролировать давление при покраске “на месте”. А быстрый съём позволяет и не таскать за собой шланг (поднимать пыль) за при съёме пистолета для его заправки и т.д.
7. Спорный вопрос про вискозиметр. Если средств на приобретение не жалко, то конечно стоит купить. Но … его же надо очень тщательно отмывать каждый раз растворителем. Я обхожусь без него.
Использую свой “опыт”. Ещё можно использовать металическую “линейку” – смотреть как быстро стекает с неё краска и ещё ориентироваться, например по скорости прохождения краски через “ситечко-воронку”
8. Экономия на укрывочной плёнке – сомнительная экономия, хотя иногда можно использовать вместо неё и материю без волосков (она удобно ложится, закрывает например хорошо проём капота). Можно использовать и газеты, закреплённые скотчем . Самое лучшее укрывочное для меня средство – толстая жёлтая упаковочная бумагу (она будет даже лучше плёнки).
Помним, что красим одну деталь на машине, а укрываем всю машину. Здесь мы экономим на времени на укрытие всей машины. Потом не надо будет её всю оттирать от опыла.
9. Про скотч – брать только “правильный” (покупать в подборе краски или зная хотя бы название фирмы – пусть это будет например “Боди”) и никогда не покупать из хозяйственного магазина . Дешёвый скотч оставляет следы клея и иногда срывает при снятии старую краску (естественно не заводскую , а ремонтную -с последней именно такие последствия и бывают..).

10. Никогда не думать об экономии при выборе краскопульта. Пусть его стоимость начинается хотя бы с 150$. Краскопульт – самое важное для вас приобретение. Можно сэкономить на компрессоре. Купить слабый и подключить к нему дополнительный рессивер, например газовый балон. Тогда просто дольше придётся ждать накаченного нужного давления и необходимого для пистолета количества воздуха.
11. Не экономьте на средствах быстрого обогрева -(фен на 1.5 кв и греющие лампы) и постоянного обогрева – печка-бытовка, газовая пушка, тены и т.д. Для покраски необходима температура обязательно не ниже + 10-12 градусов и обязательно “сухой” воздух в помещении. В сыром помещении краска никогда хорошо не ляжет, будут появляться кратеры и другие неприятности.
12. Обязательно нужна маска и лучше не одноразовая. Просто купите один раз маску фирмы 3M. Сменные фильтры к ней окажутся дорогими, но потом вскрывайте их при засорении и заполняйте порошком от … противогазов. Порошок от нашей военной промышленности такого же полезного состава.
Без маски красить невозможно. Вы начинаете думать не о покраске, а о том как её быстрее закончить и поэтому торопитесь и совершаете ненужные ошибки.
13. Стоит подумать о длине шланга к компрессору. Я брал шланг длинный (7-8 метров). Он не должен быть диаметром 6 мм (не пропустит нужное количество воздуха при такой длине – физика и сопротивление…)

У меня компрессор при работе крутит вентилятор охлаждения, который поднимает пыль во всём помещении. Поэтому компрессор стоит в самом дальнем углу “за зановесом”.
14. Как много всего ещё осталось- правильные силиконовые и металические шпатели, тщательная уборка помещения перед покраской, обдувка деталей перед покраской, увлажнённый пол, настройка света перед покраской, план-карта “как будем красить” (это обязательно). И т.д . Будем добавлять.


На плеере видео про мою покраску в неприспособленных гаражных условиях.

Похожие записи

1. Подход к покраске.
2. Вентиляция в гараже при покраске