Проблемы покраски зимой
фото

С наступлением холодов при покраске сразу начинаются большие проблемы, о существовании которых никто в свой первый зимний сезон и не догадывается.
Не стоит даже думать о покраске авто в минусовую температуру. Более того, минимально возможные градусы при которых хотя бы какая то покраска возможна это 8-10 градусов тепла. Никто таких или похожих цифр не называет, так как они не предусмотрены никакими инструкциями. Обычно покраска начинается с 15, а по инструкции с 20 градусов тепла. Об этих 20-ти градусах указано на всех банкой с краской – как о стандартной температуре.

Что произойдёт с покраской ” в холод ”
- краска будет ложиться очень шершаво (получится шагрень, в лучшем случае)
- краска обязательно где-нибудь потечёт (на краях особенно)
- краска не засохнет в течении суток (и после суток она останется уязвима)


Это только основные причины почему такой (“неподготовленной”) покраской не стоит заниматься. Есть ещё очень много других, менее очевидных затруднений. Начиная с обезжиривания детали перед покраской (например придётся долго ждать полного испарения обезжирки) и заканчивая тем, в какой чистой одежде вы будете красить и сколько пыли окажется вокруг вас.
Пыль это то, что потом окажется на покрашенной и уже испорченной детали, ну и т.д …
Значит надо создавать условия при которых покраска в холодное время года будет возможна. Это прежде всего создания подходящей температуры в помещении. На сайте есть похожие записи по этой теме.
Обогрев гаража зимой
Самодельный обогреватель
Печка Фалько-Эккель
Попробует выяснить сначала некоторые трудности которые предшествуют подготовке помещения к покраске.

Какую схему выработал для себя не за один зимний сезон.
Сначала собираюсь включать свою газовую пушку (15 квт.) для нагона первой температуры “с утра”. Вентилятор на пушке никак не хочет раскручиваться. Значит ему надо дать тёплого воздуха или просто греть на нём движок. Использую для прогрева движка тепло от электрического фена.
Нагнал начальную температуру газовой пушкой до + 10 (5-10-15 минут). Дальше надо включать поддерживающий тепло электрообогреватели “вентиляторного “типа. У меня это “Самодельный обогреватель” на 2 квт.
Он в сильный мороз тоже не всегда сразу “включается”. Я раньше считал, что это происходит из-за того что он старый – поэтому и возникают такие проблемы. Оказалось нет.
Был куплен (для пользования и для подстраховки) новый заводской обогреватель такого типа, т.е. устройства спирали + вентилятор. Но даже новый, на холоде не хочет раскручиваться и поэтому очень быстро сгорит (ведь спирали греются и не охлаждаются как надо). Значит надо греть и этот вентилятор перед его включением. Для этого подойдёт самая примитивная печь “бытовка”, которая правильно называется “Электропечь типа ПЭТ-4″. Она теперь включена надолго, греет не сильно и постепеннно разогреет моторчик в электро вентиляторе. Тогда его можно будет включать.
Значит на первом этапе занимаемся не подготовкой к покраске, а включением всех приборов обогрева. Есть отдельный ” отопительный прибор”, который работает всегда, в любой мороз и даже без электричества. Это печка на соляре “Фалько-Эккель”. Но у неё есть свои плюсы и минусы – о них в записи про эту печку.
Надо не забыть предварительно нагреть масло и в компрессоре. Компрессор тоже не включится. Я подкладываю фен. Фен не должен лежать горизонтально, обязательно спиралями вверх, иначе сгорит от перегрева корпуса. У меня такое случалось …
Включили все свои замёршие приборы и тогда начинаем заниматься подготовкой к покраске. Готовим поверхность и после этого убираем помещение. Через час-два у нас в помещении уже тепло (хотя бы 12 градусов)и можно начинать саму покраску.
Краску или лак смешиваем с отвердителем не за 10 минут перед покраской, а заранее . Иногда её даже желательно немного подогреть -например под лампами или на ПЭТ-4 . Я специально приобретал на рынках такие греющие красные лампы. Они очень удобны для разных дел. На фото в данном случае красная лампа прогревает краску.
Температура вверху помещения и в районе пола не одна и та же. Поэтому, когда совсем холодно (это от минус 12 на улице) иногда грею саму деталь перед покраской, потому что с холодного метала чаще идут подтёки.
Крашу более тонко и аккуратно. Вместо двух жирных слоёв краски использую три, более тонких.
Паузу между слоями увеличиваю до 15-20 минут.
Ни в коем случае не открываю ни окна (они у меня есть), ни двери для проветриваниями помещения между слоями. Исключаются так же любые сквозняки. Поэтому придётся работать всё время в маске.
Можете обратить внимание где чаще всего появляются подтёки – именно около сквозняков или по близости от например от холодной входной двери…
Что ещё особенного про покраску зимой. Приходится выполнять лишнюю (на первый взгляд) работу. Но самое главное иметь конечный результат, поэтому можно пойти по пути добавления себе работы. Например, я в каждом отдельном случае рассматриваю все варианты “за и против” – снимать дверь, крыло или нет. Если работы по съёму крыла или двери немного, тогда я их крашу горизонтально и тогда получается их хорошо засушить. Например так. Это фото печки Фалько-Эккель.

потом ещё что–нибудь сюда добавим.

Добавили.

1. Использовать ускоритель сушки в грунтовке , в лаке, в краске (металик и так высохнет без ускорителя ) (будет фото банки с ускорителем для акриловых материалов. Он добавляется после отвердителя.
2. Если было шпаклевание, то покраску придётся отложить на следующий день. Практически гарантировано, что шпаклёвка только после 8 часов даст свою окончательную усадку. Или как альтернатива – надо тщательно греть лампами каждый пятачок шпаклёвки, только тогда шпаклёвка даст свою полную усадку раньше.
3. Зимой воду практически не использую в процессе шпаклевания и выравнивания. Но всё равно её использую (называется мокрое шпаклевание) когда шпаклёвка уже загрунтована. Т.е. с водой обрабатываю грунт. Потом сушу грунт лампами или феном.
4. Зимой никак не обойтись без греющих ламп. Хотя бы “красных” или хотя бы “китайскими прожекторами” за 500 рублей. Вентиляторы с тёплым направленным воздухом здесь не желательны. От них летит пыль.
5. Зимой стоит попробовать иногда использовать “быстрый грунт”. Нормальный (акриловый, который всегда в комплекте с отвердителем) лучше, но долго сохнет. Быстрый грунт, это например “грунт-шпаклёвка” в баллончиках или однокомпонетный грунт различных фирм. Я знаю такой есть у МОБИХЕЛА. Есть и у других фирм, я их не знаю. Иногда пользуюсь дешёвым нитрогрунтом фирмы Боди, но его не советую. Плохой, годится только для очень неответственных случаев покраски (всегда от него есть минимальная вероятность получения вспучивания в местах грунтования. )
Грунт-шпаклёвка никогда не заменит нормальный грунт, но сгодится для быстрого устранения “косяков” выявленных в процессе осмотра своего грунтования. Т.е подойдёт “Ддя подбрызгивания” протёртых до шпаклёвки или мест оголённого метала (появившихся при сглаживании грунта)
Я грунт всегда сглаживаю после его высыхания). Грунт шпаклёвка вылетает конечно крупными брызгами и её (после высыхания, но быстрого) надо конечно обязательно сгладить шшуркой (я делаю это с водой )
…..
Про покраску снятой детали. Это хороший вариант для зимы. Можно очень быстро засушить краску и даже в этот же день отполировать.
Но. При покраске лёжа на деталь попадает много пыли. Можно поступить так (делаю так всегда).
Креплю (проволока) деталь на площадку, крашу слой вертикально, смотрю через пару минут не пошли ли подтёки. Если пошли-сразу переворачиваю её горизонтально (привязана и хорошо держится) и кладу над обогревом. Растягиваются даже подтёки.
Если подтёков через 2 минуты нет, жду ещё 3 минуты (пока осядет в воздухе вся пыль) и всё равно кладу горизонтально над обогревом. Сами видите как хорошо растягивается краска (фото с печкой Фалько-Эккель).

Год 2017.
Переехал в другой гараж, совсем другие условия. Переехал – нас просто выгнали с насиженного места, теперь гараж съёмный, дорогой, но в него не заедет машина для покраски. Значит красить можно только деталями. Есть ещё два соседних гаража, там тоже участвую в покраске.

Видео как приспособился красить в своём гараже, точнее в видео вся полная картина сегодняшних условий.

А в соседнем гараже, где всегда работа только по механике тоже начали брать работу по покраске. Есть и подъёмник. Решили задействовать и его, за него хорошо крепится укрывочная плёнка. Используем опять “чудо” лампу для более качественного света, температуру нагоняем дизельной пушкой.

Все приспосабливаются по своему!


Похожие записи

  1. Как завести машину зимой
  2. Почему зимой подтёки
  3. Проблемы с порогами и днищем
  4. Обогрев гаража зимой
  5. Технология покраски по простому
Эта запись опубликована в рубриках: Проблемы покраски зимой. Постоянная ссылка.

1 комментарий Проблемы покраски зимой

  1. gollandec пишет:

    покраска зимой в гараже это полный …хотя лично у меня получается реально красивше чем летом но чего мне это стоит.прогрев помещения обязателен и важно откл источники тепла во время самой покраски т.к циркуляция потоков теплого воздуха подарит вам очаровательную пыль в лаке особенно в последнем слое.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*


восемь + = 13

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>